THé, les Soča appellent la rivière émeraude. À mon avis, c’est du turquoise ou parfois une nuance saisissante de saphir. Ou comme du verre pilé fait pour couler. En tout cas, c’est irrésistible. Notre chemin passe par là et pas à pas nos têtes restent immobiles à travers l’eau bleu-vert.
Je suis en Slovénie mais je ne suis pas facile à trouver sur une carte. Ici, à l’extrémité orientale des Alpes juliennes, se trouve une terre d’eau et de forêts. La moitié du pays est couverte de forêt, mais la partie que nous avons traversée est particulièrement isolée. Le parc national du Triglav est l’un des plus anciens d’Europe. Au milieu se trouve le Triglav éponyme, la plus haute montagne de Slovénie, le sommet spirituel des fables et des mythes de la nation.
Cependant, cette forêt ancienne a une touche moderne. Lorsque les touristes ont afflué en Slovénie au cours de la dernière décennie, encouragés par le bouche à oreille sur sa beauté inhabituelle, ils ont afflué vers le Triglav. En 2022, les Slovènes ont conçu le Juliana Trail, un parcours de 270 km divisé en 16 étapes dans un circuit autour du Triglav.
C’était tout avant Covid. Après que le pays ait remporté une série de prix (Destination la plus populaire au monde en 2022, Gong du National Geographic pour le tourisme le plus durable en 2017), la gestion des touristes attirés par ces publicités est devenue primordiale. La pandémie a stoppé le tourisme, mais seulement temporairement. Et comme la Covid n’a fait qu’aiguiser davantage l’appétit pour les expériences immersives dans des forêts et des lacs vierges, le plan de la Slovénie visant à protéger ses richesses naturelles s’avère inestimable.
« Nous nous sommes demandé : « Comment pouvons-nous accueillir nos clients de manière durable ? » », raconte Grega Šilc, mon guide. « Le Juliana Trail répartit les touristes de manière plus équitable et leur montre des chemins qu’ils ne voient jamais. Et il les emmène dans des villes qui reçoivent rarement des visiteurs, ce qui aide les habitants. Née et élevée dans le parc, Grega possède le bonheur indéfectible que l’on retrouve souvent chez les personnes qui passent leurs journées dans la nature.
Il est 7h du matin pour notre premier jour et la prairie de Goreljek, point de départ de la sixième étape, est plongée dans le brouillard. Devant nous se trouvent 22 km à travers vallée et forêt. Grega nous emmène, moi et mon photographe, à travers une forêt de pins, passant devant des cabanes de contes de fées avec des pignons de la largeur d’un chapeau d’été et des tas de bois de chauffage sous le bord, chaque cabane portant des noms et des insignes comme ceux d’un boy-scout. Les chasseurs de champignons se déplacent entre les arbres, courbant le dos pour les ramasser.
Bientôt nous quitterons la forêt et entrerons dans une vallée. Le brouillard se dissipe et dans les replis de la prairie, nous voyons des vaches mâcher l’herbe alpine luisante.
« Une seule a une cloche », explique Grega, « et la vache connaît mieux la région ».
La sagesse des ancêtres coule comme une rivière à travers le Triglav. En descendant dans la vallée de Bohinj, nous voyons les villageois accomplir des rituels d’automne. Un homme âgé verse des pommes dans un tonneau, prêtes à recevoir du cognac fait maison. Une femme couvre le foin dans une grange traditionnelle appelée alpaga. «Belle journée,» Vous appelez, bonjour.
Ensuite nous avons fait une pause pour le déjeuner. Grega nous emmène sur un promontoire abrupt, où nous nous régalons comme des aigles d’un nid et avalons de l’eau de source jusqu’à ce qu’elle coule sur nos menton. Puis on se lasse de la vue : les montagnes ressemblent à des maisons et les maisons à des galets.
«Voici Stara Fužina», dit Grega en pointant du doigt. « Elle compte 400 habitants. Et ce soir, ils seront 402. »
Maintenant, nous descendons de cheval, descendons des pentes raides avec l’allure instable des poulains, suivons les boucles alezanes de Grega à travers le soleil et l’ombre. La conversation s’arrête et reprend, puis s’arrête pendant environ deux heures. On dit que marcher signifie guérir. Un pied passe devant l’autre et le mouvement vous emmène des pensées égocentriques incessantes vers votre corps. Votre seule mission est de continuer à marcher jusqu’à atteindre votre lit. Alors que la lumière de l’après-midi devient plus épaisse et plus sirupeuse, Stara Fužina, endormie, se lève devant nous. Mes mollets sont tendus, mes bras nus me font mal à cause du soleil, mais mon esprit est clair, lumineux et libre.
Nous avons séjourné à la Majerca, un hôtel familial du hameau avec terrasse alpine. Mon téléphone indique que j’ai fait 30 000 pas, ce que confirme mon appétit au dîner. Notre repas est une parabole comestible de la vallée dans laquelle nous avons passé la journée : truffes, champignons, jus des fermes voisines, porc sauce au cidre et vins des vignobles accessibles à pied (du moins pour les randonneurs). Notre serveuse nous sert Bovec Schnapps, récitez la recette : récupérez des brassées d’aiguilles de pin pas encore tout à fait vertes, pas encore mortes, et placez-les dans un bocal pendant 40 jours et 40 nuits. Je tombe au lit, mon corps, mon esprit et mon âme sont pleins.
«Premier arrêt, le village de Ribčev Laz», annonce Grega le matin, les yeux radieux et les membres lâches, «au bord du lac Bohinj».
De part et d’autre du lac, deux sommets déploient leurs guirlandes de brume, révélant des épaulements dentés et des contours dangereux d’où s’élèvent autour d’eux des traînées de vapeur. En quelques minutes, la vallée s’illumine et le souffle laissé par mon jogging matinal me quitte. Une église médiévale blanc cassé surplombe une statue des Brave Four, dédiée à l’équipe qui a escaladé le Triglav pour la première fois. Les prairies du village sont remplies de fleurs violettes et mandarines de fin d’été.
Un café sur la place, puis nous grimpons plus de 1 000 mètres d’altitude hors de la vallée de Bohinj. Mes jambes vont bientôt se débarrasser de la gueule de bois errante. De grandes rangées de pins et de sapins nous protègent du soleil et nous effectuons de légers travaux à flanc de montagne.
A mi-hauteur, nous nous arrêtons sur une crête pour admirer la vallée, nos réalisations révélées.
« Toute l’eau de ce côté de la montagne », dit Grega en désignant le bas, « se jette dans le Danube et finalement dans la mer Noire. Toute l’eau de Que côté « – pointe dans notre direction – » se jette dans l’Adriatique « .
Il existe également une autre limite. Nous passons devant un rocher qui marque la frontière entre l’Italie et la Yougoslavie. L’année 1920 est inscrite dans la pierre qui a survécu aux deux royaumes et n’est désormais ni observée ni oubliée. Nous nous dirigeons vers l’ouest dans la vallée de la Soča, à la frontière avec la frontière italienne. Kobarid, mieux connu sous le nom de Caporetto, est notre maison pour la nuit. Je regarde par les fenêtres du musée de la guerre primé de la ville et je promets d’y revenir.
Et puis, lors de notre dernière matinée, elle est là : la rivière Soča, une révélation claire et unique. Grega nous emmène hors des sentiers battus jusqu’à la cascade de Kozjak, dont le rugissement remplit le silence d’un bruit assourdissant. Nous avons passé le reste de la matinée à monter et descendre les pentes boisées le long de la Soča. Ici c’est émeraude, là c’est saphir et ça brille partout.
Nous sommes reçus avec un accueil chaleureux par les autres randonneurs. Bonjour – seulement le troisième groupe que nous avons vu. Alors, la Juliana Way, ça marche ? « Deux cent soixante kilomètres », Grega gonfle les joues. «C’est beaucoup. « Alors oui, nos touristes sont désormais plus présents dans le paysage et moins susceptibles de rester bloqués en masse. »
Nous partons demain et marcher maintenant est triste et vital. Alors que nous entrions dans la dernière ville, épuisés, nous passons devant un panneau indiquant les conducteurs en silence. Je demande quelque chose à Grega Au revoir moitié.
« Nous l’utilisons pour dire au revoir, mais cela signifie ‘jusqu’à ce que nous nous retrouvions’, ancré dans la vallée, et nous le disons à voix haute : »Au revoir. Jusqu’à ce que nous nous retrouvions.
Grega rit. « Vous voyez, c’est pour cela que nous avions besoin du Camino Juliana. Les gens viennent nous rendre visite et veulent toujours revenir ! »
