Vacances en Ecosse ! jea péninsule isolée de Cowal qui s'étend dans le Firth of Clyde n'est pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à trouver des torréfacteurs artisanaux, des piscines extérieures à débordement et des sculptures extérieures modernes. Croyez-moi, ma mère est née ici, dans la station balnéaire victorienne de Dunoon. En dehors des cercles brillants, de ceux qui connaissent ce jeu de hockey local, « la côte secrète » est peu connue, même en Écosse.
Mais la ville de Tighnabruaich a été brièvement sous le feu des projecteurs en novembre dernier lorsque les délégués de la COP26 ont visité l'Arche Argyll de l'artiste David Blair, longue de 20 mètres et haute de 6 mètres, conçue pour sensibiliser à l'urgence climatique. J'avais entendu parler d'autres start-ups qui donnaient vie à Cowal, alors j'ai tourné le dos aux files d'attente de camping-cars écossais au Loch Lomond et je suis partie avec ma fille de 10 ans pour faire quelques recherches.
L'A8003, cahoteuse, souvent incroyablement pittoresque et souvent à voie unique, mène à Tighnabruaich, prononcé « tee-na-broo-me ». Jusqu'à l'arrivée de la route dans les années 1960, les voies navigables autrefois empruntées par les guerriers vikings et les rois celtiques constituaient le meilleur moyen d'arriver ici. À l'âge d'or de Tighnabruaich, la jetée victorienne bourdonnait du rugissement des bateaux à aubes qui transportaient les Glasgowiens « sur l'eau » à l'époque avant que les vols bon marché ne les détournent vers les côtes espagnoles.
« Nous ne sommes qu'à deux heures de Glasgow, mais c'est comme un autre monde », sourit Eve Macfarlane, qui a construit Tighnabruaich's. Argyll Coffee Roaster en 2018. Plus j'en vois, plus je suis d'accord : Cowal est un monde de collines sinueuses couvertes d'anciennes forêts de chênes de l'Atlantique, avec un drame cinématographique prêté par les eaux étroites de chaque côté – le vigoureux Kyles de Bute au sud et Loch Fyne au nord.
Alors que nous nous promenons dans Tighnabruaich, j'aperçois des enfants qui jouent dans le stade aquatique, même si la température est juste au-dessus de zéro. Une brillante équipe locale Kyles Athletic est la seule équipe en dehors des deux villes des Highlands de Newtownmore et Kingussie à remporter la Coupe Camanachd. L'intérêt des jeunes est un signe positif pour une ville qui, comme une grande partie de l'Écosse rurale, a du mal à retenir du sang plus jeune. Et plus je regarde, plus je vois des pousses vertes pousser partout.
La galerie Tighnabruaich est dirigée par un couple qui a fui Glasgow il y a dix ans pour élever leur jeune famille ici, et présente le travail de la communauté florissante d'artistes locaux de la péninsule de Cowal au sens large. Et cette idée de communauté apparaît partout où je vais. Ma fille et moi sommes parmi les premiers invités. les houx de la ville. L'homme derrière la transformation de cet hôtel hanté aux volets longs en une magnifique retraite indépendante (18 couchages) est Graeme McFall, né à East Kilbride. « La maison est restée vide pendant 15 ans – tout le monde dans le village s'est vraiment efforcé d'en faire quelque chose », explique McFall, qui planifie actuellement des retraites d'écriture de chansons ici. « Nous avions peur d'amener des artisans dans la région, mais nous avons trouvé à Cowal une communauté d'excellents artisans qui se souciaient vraiment de ce que nous faisions. »
Une nouvelle vie a également été insufflée au style victorien. Hôtels royaux et lochan à proximité. Le populaire Shinty Bar est maintenant de retour ici le Endroit pour déguster des pétoncles et des homards ultra-locaux et ultra-frais tout en surplombant les Kyles of Bute. Les gens viennent déjeuner en hydravion depuis Glasgow.
Les produits locaux de qualité sont également à l'origine de la Renaissance ailleurs à Cowal. Dans les « banlieues », en tenue de ferme, je suis accueilli comme si je venais d'arriver dans un ceilidh séché au whisky. C'est une ferme en activité avec une école de voile attenante, et la propriétaire Fiona McPhail vient de l'ouvrir. Hayshed Gallery présente des créations de poterie et de textile locales, fabriquées à partir de la laine des moutons des Hébrides de la ferme.
« Cowal est un endroit créatif », explique Fiona en désignant l'eau claire de l'aquarium de Kyle. « Cela semble lointain, mais cela incite les gens à réfléchir, à être créatifs dans leur vie quotidienne et dans leur art. On a le sentiment que nous sommes de petits producteurs indépendants qui travaillent ensemble et partageons notre passion pour Cowal.
À côté de la galerie, les cafés d'Argyll Coffee Roasters sont accompagnés de produits de Cowal Pastelería Northern Lights. Et Carry Farm abrite également l'Independent Argyll Botanical Company, dirigée par Fiona Mcguigan, qui transforme les plantes Cowal en produits de soin naturels et bruts dans un atelier de bijouterie fantaisie.
mon prochain arrêt est la forêt communautaire de Kilfinan – une oasis de 1 300 hectares sur des terres autrefois perdues au profit de la foresterie industrielle, qui s'étend sur les pentes de Tighnabruaich. La communauté urbaine a acheté et gère le terrain et investit les bénéfices dans des installations récréatives, des emplois et des logements abordables. Une petite centrale hydroélectrique maintient l'exploitation verte et est connectée au réseau de réensauvagement de Northwoods, encourageant le réensauvagement dans toute l'Écosse. Un réseau de sentiers serpente le long de la colline : à Allt Mor Burn, nous trouvons des œuvres d'art réalisées par des écoliers locaux, des nichoirs à oiseaux et à écureuils et un étang sauvage.
Au fur et à mesure que je m'éloigne vers la côte ouest de Cowal, je trouve plus de détente. Le restaurant Oystercatcher en bord de mer à Otter Ferry vient de faire peau neuve ; Inver, plus au nord de Strachur, a été saluée par Michelin pour sa « gastronomie durable ». Comme à Portavadie, un ancien complexe industriel reconverti en marina moderne, avec des appartements élégants et une piscine à débordement. Autour d'un flétan en croûte de noisettes de l'île de Gigha, le directeur du tourisme Iain Jurgensen me dit : « Nous voulons redonner à la communauté et l'aider à prospérer, c'est pourquoi nous éduquons les jeunes et essayons de leur donner une raison de gagner la vie de Cowal.
Cowal est un lieu où l'on affirme la vie. Je me gare quelques kilomètres plus loin au Kilbride Farm Bothy Cafe pendant une demi-heure marécageuse au sud d'Ostel Bay, qui n'est pas accessible en voiture. L'effort en vaut la peine : une plage de sable en forme de croissant s'étend devant moi, avec les sommets maussades de l'île d'Arran au-dessus de l'eau.
Il y a une promenade plus longue et tentante depuis Portavadie. Le Loch Lomond et Cowal Way, récemment agrandi, s'étendent désormais sur 57 miles du Loch Fyne au Loch Lomond à travers une partie de Cowal. Je le garde pour mon voyage de retour. Mon dernier arrêt à Tighnabruaich est devant cette arche qui veille sur Kyles de Bute. L'artiste David Blair dit qu'il l'a conçu pour « faire prendre conscience de l'ampleur et de l'urgence de l'urgence climatique et environnementale ».
Je conduis ma fille vers ce squelette en bois et elle demande : « Avez-vous coupé des arbres pour construire l'arche ? Je lui dis que oui, mais uniquement parce que les mélèzes souffraient d'une maladie fongique et n'ont pas pu être sauvés. À Cowal, la nature n'est pas quelque chose qui doit être maltraitée ou piétinée, mais la communauté doit vivre et prospérer.
L'hébergement était assuré par les houx (pour 18 personnes de 2 250 £ pour deux nuits). Secret Coastal Baskets proposait un panier avec des produits régionaux. Plus d’informations sur wildaboutargyll.es
