Les énormes structures dépassaient du désert comme d’énormes doigts contre le soleil couchant, faisant de mon fils de neuf mois et moi-même l’air de nains, en sécurité dans le sac à dos sur notre dos.
Abritant 200 sites néolithiques connus et comptant en moyenne trois sites archéologiques par mile carré, les Orcades sont devenues l'incarnation de l'ancienne Grande-Bretagne, avec au moins les trois quarts des 193 000 visiteurs annuels d'avant la pandémie venant voir la collection de reliques de nos ancêtres. .
Mais nous ne regardions pas réellement les pierres dressées de Stenness (environ 3 100 avant JC) ou le cercle de pierres de l’Anneau de Brodgar. Nous nous tenions au pied d'un bâtiment plus moderne, l'éolienne de South Ronaldsay Island, regardant ses énormes ailes bourdonner et siffler dans l'obscurité.
En effet, malgré les travaux de terrassement qui ont été (et seront) découverts sur cet archipel isolé situé à 16 km de la côte nord-est de l'Écosse à travers le Pentland Firth, les habitants de ces 70 îles ne sont pas seulement passionnés par la recherche d'une île à préserver et à présenter à l'ancienne. de la vie, mais pour faire un travail de pionnier.
En utilisant l'énergie du vent et des vagues, les Orcadiens produisent désormais toute l'énergie verte dont ils ont besoin et plus encore, fournissant de l'électricité renouvelable à la population grâce à des turbines communautaires, développant des technologies capables d'utiliser les marées pour alimenter les maisons, fournissant de l'électricité et grâce aux 40 points de recharge répartis sur les îles, facilitant la possession et l'utilisation de véhicules électriques.
Cela m'a amené à faire mon premier voyage avec le bébé pour lui donner l'exemple que les vacances peuvent être passionnantes. et Vert. Nous explorerions les îles, explorerions des sites historiques, des côtes accidentées et observerions la faune, dans un camping-car entièrement électrique chargé à 100 % en énergie renouvelable. Mais il fallait d’abord y arriver.
Nous avons abordé la question du minimum de carbone et avons voyagé depuis Euston via Caledonian Sleeper, couvrant la plus longue partie du voyage pendant la nuit. Lit parapluie calé à côté de mon lit, mon fils a bien dormi (à mon soulagement), bercé doucement par le mouvement du train.
Douze heures plus tard, nous sommes arrivés à Inverness pour changer de train pour le voyage de quatre heures vers le nord jusqu'à Thurso et enfin, après un trajet en taxi (la connexion en bus était impossible) jusqu'à John o'Groats, avec le ferry pour Burwick, à la pointe sud de la Chine continentale. . Là, nous avons été accueillis par les hôtes Jane et Paul et leur fourgon Nissan Dalbury E converti appelé Spoot (le premier modèle entièrement électrique au monde et l'un des deux seuls au Royaume-Uni), notre maison et notre moyen de transport pour les prochaines nuits.
« Nous voulions une option aussi écologique que possible », a déclaré Paul, qui organise également des visites de l'île en véhicule électrique, lorsqu'il m'a montré les bizarreries de la caravane : le siège passager pivotant, la planche derrière le conducteur qui forme une table, des porte-manteaux astucieux qui servent également de supports pour l'équipement utilisé pour la télévision et des armoires cachées contenant une multitude de confitures, de cornichons, de pilules (fudge très sucré) et de bière brassée localement.
« L'autonomie limitée des véhicules électriques peut décourager les gens », a déclaré Paul. « Mais les Orcades sont l'endroit idéal pour l'essayer avec sa multitude de stations de recharge rapide qui chargent une batterie de vide à pleine en 40 minutes, ainsi que l'autonomie du véhicule de 120 milles sur une île de seulement 42 milles. »
Il m'a laissé un dépliant contenant des informations indiquant où trouver des points de recharge rapide sur les îles, bien qu'ils soient également indiqués sur le GPS intégré. J'ai démarré d'une simple pression sur la pédale d'accélérateur et j'ai senti le véhicule démarrer en douceur et pratiquement sans bruit. Cela s'est déroulé avec la facilité d'un kart à pédales (les voitures électriques sont toutes automatiques) et l'absence de bruit du moteur a permis au bébé de s'endormir.
Mon premier arrêt a été le camping Wheems Farm, à South Ronaldsay, l'une des quatre îles reliées au continent par des ponts et des chaussées. Il s'agit d'une petite ferme de six acres appartenant à l'ancien architecte paysagiste Mike Roberts, qui a introduit l'agriculture biologique sur l'île avec sa défunte épouse, la hautboïste et artiste Christina Sargent, au milieu des années 1980.
« Le site est alimenté par les deux éoliennes que vous avez visitées », a déclaré Mike en me montrant les cultures saisonnières que nous voulions essayer dans le curry qui était cuit et vendu aux convives sur place. « Nous en faisons suffisamment pour stimuler les affaires et redonner quelque chose au réseau. »
Cette nuit-là, je me suis assis à l'arrière de la camionnette avec les portes ouvertes, surplombant la mer du Nord, nourrissant mon fils de légumes frais provenant du sol sur lequel nous avions marché plus tôt et ayant le sentiment d'être à la fois dans le passé et dans un futur expulsé.
Les jours suivants nous avons exploré les monuments de l'île et continué notre oscillation entre les périodes. Nous nous sommes promenés le long de la plage des barrières Churchill, des chaussées construites pendant la Seconde Guerre mondiale pour empêcher les sous-marins d'entrer dans Scapa Flow. Les plongeurs ont exploré les restes rouillés dépassant des vagues.
Alors que le camping-car était branché sur une borne de recharge rapide pratique dans la capitale de l'île, Kirkwall (je ne l'ai rechargé qu'une fois tous les trois jours, et c'était juste pour être sûr et ce n'était pas nécessaire), nous nous sommes promenés dans la ville et avons visité l'ancienne cathédrale viking, construite en 1137, et la distillerie Orkney, où l'hydrogène est utilisé pour fabriquer du gin sans émissions autres que l'eau.
En route vers le nord-ouest de l'île, nous explorons des sites néolithiques, notamment le village préhistorique le mieux préservé d'Europe occidentale, Skara Brae, au bord de la baie de Skaill. A quelques kilomètres de la côte, près de l'église en ruine St Magnus à Birsay, nous avons acheté des friandises maison à base d'ingrédients locaux et de saison. J'ai même réussi à synchroniser la sieste du bébé avec la marée afin que, lorsqu'il se réveille, nous puissions marcher jusqu'au Brough of Birsay en traversant un barrage qui se cache régulièrement sous l'Atlantique. Nous y avons erré parmi des vestiges pictes, nordiques et médiévaux avant de lui présenter ses premiers macareux, dont le bec coloré le faisait hurler de joie.
Cette nuit-là, il a bien dormi alors que nous campions sauvagement au-dessus de la mer et que notre petite camionnette se balançait au gré du vent. La proximité d’une caravane signifiait que mes nuits étaient pour la plupart tôt et modérées. J'ai dû déplacer tous nos bagages et les ranger sous le lit avant de pouvoir entrer, et son berceau de voyage léger tenait simplement sur l'étagère au-dessus du compartiment conducteur lorsque le toit était relevé. Mais malgré les petits défauts, la simplicité signifiait des journées remplies d'exploration et des après-midis simplement à regarder le paysage, du temps pour réfléchir à la journée et planifier les activités pour la suivante, le crépuscule et l'observation des oiseaux pour se nourrir.
Le dernier jour, nous avons parcouru un dernier tronçon jusqu'à Stromness, dans le sud-ouest du continent, pour prendre le ferry NorthLink vers Thurso pour notre long voyage de retour en train.
Avant cela, cependant, nous avons fait un dernier arrêt au Ness de Brodgar, un complexe de temples tentaculaire encore découvert, qui aurait précédé et rivalisé avec les pyramides égyptiennes en taille et en sophistication, un fait qui n'a été pleinement compris qu'il y a moins de 10 ans. . L'explorateur Nick Card a déclaré à l'époque : « Londres est peut-être le centre culturel de la Grande-Bretagne aujourd'hui, mais il y a 5 000 ans, les Orcades étaient le centre d'innovation de toutes les îles britanniques. C'est à partir de cet endroit que les idées se sont propagées. C'était la pierre angulaire de la nouvelle pensée de l'époque. »
Avec les énergies renouvelables qui alimentent déjà l'île, les ferries pour voitures et passagers qui devraient fonctionner à l'hydrogène zéro émission et les vols électriques proposés pour les relier au reste de l'Écosse, l'histoire semble se répéter ici dans les Orcades.
Et même si je ne vois pas ces idées se répandre dans le reste du pays, j'espère que mon fils le fera et pourra dire dans quelques années qu'il avait raison au départ.
Le voyage d'Euston à Inverness a été assuré par Dormeur calédonienChambre privée à partir de 125 € (moins de 4 ans gratuit); le ferry à passagers deux fois par jour de John o'Groats à Burwick Coûts de 16 £ Jetable (enfants de moins de 5 ans gratuit); le traversier de transport de voitures NorthLink entre Stromness et Scrabster (Thurso) circule trois fois par jour 17,50 £ (gratuit pour les enfants de moins de 4 ans). Le camping-car électrique (pour deux adultes) a été vendu via la plateforme de partage en ligne PaulCamper. Mis à disposition: le spot tout électrique coûte cher 110 € par nuit (au moins 3 nuits)
Comment profiter au maximum de vos dernières heures de vacances