UNUne île irrégulière et orageuse est apparue après une nuit dans la mer dans un ferry des îles Féroé. Avec une grande partie de l'Europe au milieu d'une vague de chaleur, il était choquant de voir la neige à l'horizon. Le ferry navigue un long fjord et s'arrête à Seyðisfjörður, une petite ville de la côte est.
Les habitants de Windbreaker sont charmants et très occupés avec les touristes. J'ai pris mon vélo de montagne et j'ai commencé, en conduisant le long de la côte nord du fjord, en laissant la piste en peu de temps. L'industrie touristique de l'Islande a connu un boom au cours de la dernière décennie, promue par Game of Thrones et Instagram. Un effet est que les points chauds sont maintenant chauds. Une cascade ou un point de vue est submergé considéré comme spécial. Mais les autres sont ignorés.
À côté d'une ferme abandonnée, je quitte le vélo et monte la colline à une cascade idyllique. Le sol était recouvert d'orchidées, de bleuets et de bouleau audacieux, ce qui a mis des années à atteindre la hauteur des chevilles. L'eau coule à travers un lit profond et doux de mousse verte. Les abeilles et les papillons vont dans les champs de Silvestre angelica. J'ai tiré.
Kevin Rushby marchant à vélo à travers le ðmundarfjörður. Photo: Kevin Rushby / The Guardian
Ils m'ont prévenu sur la route nord de Víknaslóðir: à quel point cela peut être difficile pour les cyclistes. Ce jour-là, j'ai découvert un fait important: si les Islandais disent que quelque chose est difficile, c'est le cas. Tout comme le paysage lui-même n'est pas décoré d'arbres, les mots des gens ne sont pas non plus décorés. Je ne peux pas porter mon vélo et mon équipe au nord. Je regarde en arrière, je devrai commencer à l'autre bout de ce voyage de plusieurs jours, un road trip de 57 miles au nord à Borgarfjörður Eystri.
Quand je suis finalement arrivé, j'ai trouvé une petite ville sur une plage soutenue par des montagnes roses. Il peut ne pas avoir le rétro pittoresque de Sejðisfjørður, mais Borgarfjörður a été impressionné par sa jeunesse, qui a ouvert les dernières années un magasin, un très bon bar et plusieurs restaurants. En 2020, le directeur du camp, Arni et sa femme ont eu un fils, le premier qui est né ici depuis des années, et 150 personnes de toute la ville l'ont célébré. La ferme d'Eider a envoyé une photo.
Sejðisfjørður cascade. Photo: Kevin Rushby / The Guardian
Arni est enthousiasmé par mon plan. Nous étudions les cartes. «Vous devrez pousser le vélo ici et ici. Vous devez patauger sur la rivière « , j'ai tout écrit. » Vous achèterez de la nourriture dans le magasin ici, où vous allez, il n'y a rien. Au lieu de pousser même Seyðisfjörður, comme vous l'avez découvert, c'est si difficile … « , dit-il avec un sourire ironique, » vous pouvez faire du vélo. « Comme ce retour ».
J'achète de la nourriture et passe le reste du temps à regarder les frailecillos au bout de la baie. C'est définitivement un pot de miel touristique, mais ce n'est probablement pas une mauvaise chose. Alors que les frailecillos nichent sous les podiums et posent des photos, les humains, sans s'en rendre compte, éloignent les prédateurs. Un touriste allemand m'a dit: « Je viens toujours parce que les frailecillos me rendent heureux. »
Une petite église de la ville abandonnée de Husavik. Photo: Kevin Rushby / The Guardian
Le lendemain matin, sous des pluies légères et froides, j'ai commencé une longue et accidentée ascension au sud. J'ai eu une dernière vue magnifique sur la baie, puis j'étais dans les nuages. L'étape était sombre, venteuse et avec Aguanieve, mais la descente était une vitesse et des éclaboussures excitantes. Ensuite, la vallée s'ouvre en dessous et je vois la cabine de montagne de Breiðavík, une petite oasis dans un vaste désert sans arbres. Je suis arrivé tard dans l'après-midi et j'ai trouvé deux chambres avec des lits superposés et un grand salon avec cuisine avec cuisinière de bois de chauffage. J'ai allumé le poêle à bois, je me suis réchauffé et j'ai lu un peu: peut-être que j'ai oublié d'apporter mon pantalon, mais au moins j'ai la guerre et la paix. Cela me gardera chaud si les records sont terminés.
Plus tard, j'ai descendu un vélo le long d'un chemin étroit vers une plage noire pleine de squelettes de baleine et j'ai observé des charranes arctiques pour danser sur les vagues. À mon retour, un grand groupe de randonneurs islandais cuisinait du poisson à l'extérieur de la tempête et ne semblait pas réaliser. Ils m'ont adopté rapidement et j'ai eu un dîner gai avec eux.
Le vélo de l'auteur sur la plage de Breiðavík Black Arena. Photo: Kevin Rushby / The Guardian
Le lendemain matin, j'ai marché sur le vent et c'était une pluie glacée. Je ne sais pas quelle rivière je dois patauger car il y a des dizaines de nouvelles rivières. Pendant que la tempête ouvrait un trou dans les nuages, j'ai vu les pics couverts de neige. J'ai traversé un plateau et je suis descendu vers une autre plage déserte à Husavik. Ma carte montre que lorsque chaque colonie a été abandonnée le long de la côte, la plupart ont été abandonnés dans les années 40, mais ici ils ont continué jusqu'aux années 1970. Il y avait une chapelle et une prairie fertile, et un petit cimetière était avalé par la mer implacable, et il n'y avait que deux croix de fer oxydées à gauche.
J'ai ouvert des averses de neige à l'étape suivante et j'ai adoré l'isolement sauvage et la révélation passionnante, à travers des nuages déchirés, de vastes vallées couvertes de mousse et de violons silencieux comme des tombes bien en dessous.
Frailecillos près de Borgarfjörður. Photo: Kevin Rushby / The Guardian
Enfin, je suis arrivé au refuge de montagne Lóðmundarfjörður, l'aboutissement de mon odyssée de vélo sans vol. Demain, je reviendrai en vélo à Borgarfjörður, chauffant dans la piscine thermique Vök, avant de reprendre un ferry à trois jours au Danemark, un rendement long et lent, qui sera un changement bienvenu des clés habituelles de l'aéroport. Presque tous mes voyages ont été faits à moins de 20 mph et, à ma grande surprise, je suis heureux de le garder ainsi.
BICICLETS Location Borgarfjörður à partir de 37 £ par jour. La ligne Smyril va de l'Islande au Danemark une fois par semaine tout au long de l'année, les cyclistes coûtent 152 £ Amsterdam-Newcastle DFDS Service: Deux cyclistes partagent une cabine intérieure, 78 £ chacune. L'hôtel Aldan à Seyðisfjörður à partir de 118 €. Alfheimar Guesthouse à Borgarfjörður, double de 98 £. Les cabines Breiðavík et Lomundarfjörður coûtent 50 £ par nuit ou 17 £ pour le camping. Visitez Austurland, visitez Borgarfjörður
