Imaginez des collines ondulantes sans fin, en terrasses et entretenues par des buffles d’eau, des pieds et des mains pendant des centaines d’années, génération par génération, cultivant du riz pour nourrir les ventres à travers la Chine.
C’est la Chine mythique dont j’avais entendu parler, dont j’avais vu des photos et rêvé de visiter, mais que je n’aurais jamais pensé voir de mes propres yeux.
Quand je suis passé du Vietnam à la Chine, impressionné par les rizières en terrasses de Sapa dans le nord du Vietnam, j’ai pensé qu’il était peu probable que je voie jamais des rizières en terrasses plus impressionnantes.
Jusqu’à ce que je voie les rizières en terrasses moins connues mais encore plus grandes et meilleures du comté de Yuan Yang dans la province du Yunnan, en Chine.
Yuan Yang couvre une superficie de plus de 800 miles carrés, presque entièrement agricole et peuplée par les membres de la minorité Hani. Les rizières ne produisent qu’une seule récolte par an, ce qui signifie qu’elles sont soit vertes, soit remplies d’eau, reflétant le beau ciel et apparaissant particulièrement impressionnantes au lever et au coucher du soleil.
Le tourisme de masse n’a pas encore frappé la région, ce qui la rend moins visitée que Sapa au Vietnam et d’autant mieux pour elle.
On peut encore voir le peuple Hani se promener, travailler et entretenir les terrasses comme il l’a été pendant des siècles.
Étant donné le peu d’informations disponibles, je ne savais pas exactement par où commencer. Il semblait difficile de voir les terrasses sans louer une voiture avec chauffeur, ce qui coûte 300 RMB (50 $).
De plus, j’avais lu que l’entrée du parc principal via le centre d’accueil coûte 100 RMB (16 $), dont aucun ne va réellement aux agriculteurs qui sculptent et entretiennent ces terrasses, alors j’ai pensé que je ferais de mon mieux pour éviter de jeter de l’argent loin.
Après avoir fait un peu de recherche, j’ai pris un bus public pour 20 RMB jusqu’au village de Yi Shu (依树村) avec l’intention de marcher de là jusqu’à Bada (坝达村), une distance d’environ 8 kilomètres, où j’attraperais un retour en bus à Xin Jie pour comprendre comment voir le coucher du soleil du meilleur point de vue.
En visitant ces terrasses, qui étaient absolument géniales, j’ai évité de passer par le centre d’accueil et je n’ai payé aucun frais pour profiter de vues comme celle-ci :
Le chauffeur du bus a su me déposer au début du sentier pédestre une fois que je lui ai dit que je voulais marcher le long des terrasses (« zou lu » c’est comment dire « marcher »).
De là, j’ai suivi les terrasses en me perdant mais en veillant à bien aller dans la direction générale de Bada, qui est la direction d’où je venais, et en rencontrant des villageois en chemin :
L’article de Wikitravel dont je parlais disait de « suivre l’eau » jusqu’à Bada. L’eau, cependant, était partout, courant dans les ruisseaux et les canaux à travers les terrasses, donc il n’était pas clair où je devais aller. Pour cette raison, j’étais content d’avoir laissé du temps supplémentaire pour me perdre dans les terrasses, ce qui faisait partie du plaisir.
J’ai ensuite rejoint la route principale vers Bada, j’ai fait signe à un bus et je suis retourné à Xin Jie Zhen.
De retour en ville, j’ai pu trouver un groupe de touristes chinois qui avaient loué l’un des minibus et qui se dirigeaient vers le coucher du soleil sur certaines des terrasses connues sous le nom de Long Shu Ba (dragonnier).
Ce n’est pas la zone la plus visitée pour l’observation du coucher du soleil, ce qui l’a probablement rendu meilleur et moins encombré, et m’a permis de ne pas avoir à acheter à nouveau un billet d’entrée.
J’étais triste d’apprendre des gens avec qui j’avais partagé une camionnette que les rizières en terrasses deviennent de plus en plus sèches en raison de la plantation d’arbres imposée par le gouvernement dans la région. Alors que planter des arbres semblerait normalement être une excellente idée, ils ont absorbé l’eau supplémentaire nécessaire aux rizières.
Je me demande si cette région va lentement mourir et disparaître, mais j’espère que ce ne sera pas le cas, car ces gens s’occupent de cette terre depuis des centaines d’années – c’est leur mode de vie et c’est ce qu’ils savent.
Cela doit signifier qu’il est temps de visiter maintenant, alors qu’ils existent encore.
*toutes les photos ont été prises à la mi-février, avant le début de la plantation.
Fais le toi-même:
- Si vous êtes à Hekou (la ville frontalière entre la Chine et le Vietnam), prenez un bus le matin directement pour Xin Jie Zhen (« Sheen jee-ay jen »). Il est probable que les préposés au dépôt de bus devineront en vous voyant que vous voulez aller à Yuan Yang ou à Kunming avant que vous ne disiez quoi que ce soit. Dites Yuan Yang et spécifiez Xin Jie Zhen afin que vous puissiez prendre un bus direct au lieu d’avoir à changer à Nansha
- Si vous êtes à Kunming, vérifiez les horaires de bus en constante évolution pour les options tôt le matin et la nuit, et sortez de la gare routière du sud.
- Pour vous passer d’une visite guidée ou d’un guide, dirigez-vous vers la gare routière principale, celle dans laquelle vous avez été déposé lors de votre arrivée initiale à Xin Jie Zhen, où il y a beaucoup de petits bus van. Prenez un à destination du village de Yi Shu pour 20 RMB. Ils visitent toutes les rizières en terrasses de la région, y compris celles accessibles par l’entrée principale (où vous devrez acheter un billet)
- La rizière en terrasse Long Shu Ba offre une vue imprenable sur le coucher de soleil sans avoir à payer de frais de parc. Négocier avec un chauffeur de bus, et idéalement un grand groupe, pour y aller au coucher du soleil
- Les billets de bus de jour et de nuit pour Kunming peuvent être achetés à la gare routière de Xin Jie Zhen pour environ 140 RMB.
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