ÀArmageddon est toujours le point culminant de toute promenade, et cette magnifique promenade urbaine offre une opportunité inhabituelle et peut-être hérétique de commencer la fin du monde. Après tout, il est idéalement situé près de la gare de York, à l’intérieur de l’église All Saints. En fait, notre promenade est circulaire, elle peut donc commencer à n'importe quel moment, y compris à notre destination finale, le Phoenix Inn.
En sortant de la gare de York, les remparts de la ville du XIVe siècle se trouvent devant vous. Construits sur des remparts en terre qui marquent des défenses beaucoup plus anciennes, ce sont les murs médiévaux intacts les plus longs de Grande-Bretagne et peuvent être parcourus à pied sur la majeure partie de leur parcours. Allez à gauche, passez sous le mur et vous verrez quelques points d’accès. Mais j'ai promis Armageddon et vous devez l'avoir. À quelques centaines de mètres de North Street se trouve l'église All Saints, l'un des joyaux les moins visités de York.
Il y a beaucoup à voir ici – notez le petit trou dans le mur à gauche de l'entrée – derrière ici vivait le dernier ermite britannique, Walter Wilman, un vétéran de la Grande Guerre décédé dans les années 1970. Lorsque vous entrez dans la nef et. en levant les yeux, vous voyez un magnifique plafond à poutres martelées du XVe siècle, où s'ébattent des personnages en bois peint : soi-disant des anges, même si l'un d'entre eux ressemble étrangement à Priti Patel. A proximité se trouve la fenêtre Prick of Conscience, qui représente les 15 derniers jours de la vie sur Terre. Construit au début du XVe siècle, il semble être une description scientifique assez précise de ce que nous savons désormais être les derniers moments de l'humanité : des fluctuations dévastatrices du niveau de la mer, un réchauffement catastrophique des océans et, finalement, un enfer terminal. Il existe de nombreux autres vitraux médiévaux à admirer – voyez si vous pouvez apercevoir l'homme qui porte des lunettes.
Une fois passé Armageddon, redescendez North Street et passez devant le bâtiment moderne en pierre sur votre gauche, un exemple des conséquences désastreuses de l'urbanisme. Passez sous les arches, montez les marches et traversez le pont Lendal. Il y a de nombreuses tours et tours anciennes (la plupart maintenant brunes), mais au-dessus du pont se trouve l'une des rares sections du mur sur laquelle on ne peut pas marcher. Dirigez-vous plutôt vers les jardins du musée et recherchez la meilleure section des défenses romaines survivantes : la tour Multangular, probablement construite au 3ème siècle. Ce sont les petites pierres de la moitié inférieure de la tour qui sont romaines. Explorez un peu et ne manquez pas le musée lui-même. L'étoile la plus récente est Ryedale Hoard, découverte en 2020 par des détecteurs de métaux.
De là, dirigez-vous vers la York Art Gallery (une autre diversion intéressante, avec café) et passez devant Bootham Bar. Il y a deux millénaires, c'était la porte d'entrée du fort romain, mais la structure existante date du 14ème siècle. siècle. Un heurtoir a été ajouté en 1501 et les visiteurs écossais devaient l'utiliser. Une autre déviation vous mènerait à High Petergate jusqu'à la cathédrale, mais c'est une journée d'exploration en soi. Tenez-vous-en à une lecture rapide des façades, notamment de la maison de Sir Thomas Herbert, explorateur de la Perse et assistant de Charles Ier sur l'échafaud en 1649.
De retour au Bar, montez les marches et longez le mur dans l'une de ses sections les plus étroites, mais aussi avec les meilleures vues sur la cathédrale à travers de magnifiques jardins. Les murs sont ouverts de 8 heures du matin jusqu'au crépuscule. Une bonne et longue marche vous amène au Monk Bar, où se trouve un petit musée, consacré en grande partie au célèbre autocrate local et présumé meurtrier d'enfants Richard III. Vous n'êtes jamais à plus de 10 pas d'un café à York et il y en a beaucoup dans ce quartier si vous avez besoin d'une pause.
De retour au mur, via les marches, le parcours continue et passe devant les ruines d'une glacière géorgienne avant de revenir atterrir à Peasholme Green. Cette zone était autrefois un marécage, considéré comme infranchissable, c'est pourquoi aucun mur n'a été construit.
Suivez le périphérique intérieur sur une courte distance jusqu'à ce que vous voyiez la tour rouge, où vous pourrez rejoindre le mur jusqu'à atteindre la porte Barbican, puis continuez jusqu'à Fishergate. Cachée sous les murs se trouve notre destination, le Phénix, mais nous y reviendrons. La porte porte ici les cicatrices d'une rébellion de 1489 : des taches roses sur l'arc provenant d'incendies allumés après qu'Henri VII ait tenté d'augmenter les impôts pour subventionner ses possessions bretonnes, une décision peu susceptible de le faire aimer des Yorkistes, d'autant plus qu'il avait récemment détrôné Ricardo. troisième
De retour au mur, continuez jusqu'à Fishergate Postern, construite vers 1500 pour protéger un barrage sur la rivière Foss qui servait à inonder les douves défensives (la tour est ouverte environ 20 jours par an). De là, longez le musée du château jusqu'à la tour Clifford, une tour du XIIIe siècle récemment rénovée pour 5 millions de livres sterling par English Heritage. Traversez le pont Skeldergate et montez les marches menant aux remparts pour un long tronçon magnifique jusqu'à Micklegate Bar, la porte où les chefs des rebelles, dont Sir Henry « Hotspur » Percy, furent cloués en 1403 après avoir été exhumés dans le Shropshire.
Micklegate vaut le détour et il y a d'excellents endroits pour manger dont Partisan (petit-déjeuner, déjeuner, thé) et Skosh (déjeuner, soirée) avant de renouer avec le mur et de terminer près de la gare.
début gare de York
Distance 3 milles
Temps 3 heures avec arrêts
Difficulté Facile
Carte Google de l'itinéraire.
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La pub
Les murs de la ville de York abritent plusieurs bons pubs, mais pour un bar à l'ancienne, le Phoenix, juste à côté des murs, est imbattable. Le bar avant est doté de sièges en cuir rouge, de tables polies et de panneaux provenant d'usines de wagons. Il y a un charmant bar à façade en arc, récemment restauré.
Les nuits froides, le feu ouvert est allumé : il y a un seau de charbon à côté du bar et des bûches à côté de la trappe de service. Le salon à l'arrière est l'endroit où le piano debout est utilisé lors des sessions de jazz (trois fois par semaine) et où le maestro local Karl Mullen joue des touches le vendredi. Lors des soirées musicales, vous croiserez peut-être un piano de Thelonius Monk, mais à d'autres moments, c'est un endroit calme, parfait pour lire : pas de télévision, pas de chaînes sportives ni de machines de jeux. L’horloge au-dessus du feu peut tic-tac assez fort.
Les propriétaires, Paul Rodgers et Mark Taylor, restent simples et axés sur la bière : cinq pintes préparées à la main provenant de brasseries locales, dont Wold Top, Timothy Taylor et Saltaire, mais avec des apparitions d'autres comme Turning Point de Knaresborough. « Pour la nourriture, nous préparons des tapas du Yorkshire », explique Paul, « des noix, des chips, des tourtes au porc ». À l'arrière se trouve un café en plein air dominé par les murs.
phoenixinnyork.com
Où loger
Le Phoenix Inn ne dispose pas de chambres, mais il existe de bonnes options d'hébergement juste à l'extérieur des murs. Le Convent Bar est particulièrement pratique, à moins d'une minute du Micklegate Bar où vous pouvez commencer et terminer votre promenade. Fait inhabituel, il s'agit d'un couvent en activité, alors ne vous attendez pas à un hôtel : l'atmosphère se situe entre une auberge et une maison d'hôtes chaleureuse. Les chambres (doubles à partir d'environ 110 £ B&B, bar-convent.org.uk) se trouvent dans ce qui était autrefois des cellules de novices, mais elles ne sont ni austères ni décolorées. Les meilleures font face au patio arboré. De copieux petits déjeuners sont servis dans la cafétéria du couvent et de la nourriture est disponible toute la journée, avec une sélection limitée de boissons alcoolisées.
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