Installez-vous dans l'un des lieux les plus magiques et insolites des Highlands, sur une île au milieu d'un trou. Bien sûr, ce n'est pas inhabituel en soi, il existe des centaines d'îles écossaises, mais celle-ci, Eilean Sùbhainn, est suffisamment grande pour avoir son propre lac miniature au milieu avec une île elle-même, comme une rangée de poupées russes.
Sans surprise, « l'île dans un trou dans un trou » est devenue un lieu qui a beaucoup attiré l'attention au fil des années, avec une légende gaélique selon laquelle c'est le siège terrestre du pouvoir de la reine Mab. Reine des fées. Si tel est le cas, vous avez choisi une bonne position au milieu du Loch Maree avec une vue au sud-est sur le mont Slioch et au nord-ouest sur la mer. À côté se trouve un bois de lande rare avec des branches de myrte des landes parfumées parmi les pins sylvestres nus.
«C'est le genre d'endroit où le temps s'arrête», déclare Eoghain Maclean alors que je m'habitue au fait que le niveau d'eau près du plus petit trou est beaucoup plus élevé que celui de l'eau dans le trou entourant Eilean Sùbhainn. Eoghain m'a emmené ici dans un petit bateau, suivi d'une traversée humide de l'île et de ses marais. Il connaît la région depuis plus de 50 ans et, enfant, il travaillait comme ghillie (assistant) à la fosse.
Dans une région reculée de Wester Ross, le Loch Maree a toujours été un lieu de richesse spirituelle. Sur une autre île, l'Isle Maree, se trouve un cercle de pierres préhistoriques étonnamment grand ; Il est également inhabituel que les Vikings et les chrétiens aient ensuite choisi le même cercle de pierres comme lieu de sépulture. Par exemple, des croix celtiques en granit d'Aberdon reposent sur des pierres druidiques et deux pierres tombales sont attribuées aux Vikings. Saint Máel Ruba vivait sur l'île au VIe siècle ; Le lac porte le nom d'une version endommagée de son nom.
L'Isle Maree possède un riche mélange de forêts de feuillus. En plus du pin sylvestre, comme prévu, j'ai vu du chêne, du châtaignier, du cerisier, du mélèze, du sorbier des oiseleurs et du houx, tous couverts de violettes et de primevères. Au cours des siècles passés, un houx est devenu un « arbre à argent », dans lequel les visiteurs fervents de l'île martelaient des pièces de cuivre en guise d'offrandes, avec pour effet secondaire malheureux que l'arbre soit maintenant mort d'un empoisonnement au cuivre ; On suppose que les houx de l'île ont été apportés à l'origine par Saint Máel Ruba pour conjurer l'influence druidique en plantant un arbre ayant des associations chrétiennes.
Eoghain, photographe animalier et guide bien connu, a passé tant d'années à filmer les cerfs dans la région qu'il reconnaît de nombreux cerfs et les fait de vue. Il connaît également le lac comme sa poche et nous fait découvrir les îles et les montagnes environnantes en amis.
Avec une longueur de près de 22 km, le Loch Maree est l'un des plus grands lacs d'Écosse, mais aussi l'un des moins visités, en partie parce qu'il est bien protégé en tant que site d'intérêt scientifique particulier. Les bateaux à moteur ne sont pas autorisés aux visiteurs. À part quelques terrains au bord de l'eau avec accès à l'eau, le seul bateau est un kayak occasionnel et celui sur lequel je suis est un bateau-guide du Loch Maree Hotel. Le jour de mon départ avec Eoghain, nous aurons le lac pour nous seuls.
Pourtant, il est populaire auprès des kayakistes qui peuvent explorer l'archipel de 32 îles, mais avec prudence car lorsqu'un brouillard tombe, cela peut être très déroutant. Eoghain me raconte qu'il a dû à plusieurs reprises secourir des kayakistes déconcertés par le même groupe de petites îles.
Outre les îles, il existe d'étranges plates-formes flottantes en polystyrène que la RSPB a construites pour aider la rare colonie reproductrice de plongeurs à gorge noire du lac. On ne vient pas à la bonne période de l'année pour voir les plongeurs, mais le lac attire les huîtriers, les pics, les balbuzards et les aigles.
Mais comme toujours, lorsqu’on essaie de lire un paysage écossais, tout n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît. Quand Eoghain était un garçon qui aidait les ghillies sur ce lac, il y avait beaucoup de truites de mer et de nombreuses pêches contrôlées sous licence. Cependant, depuis l'implantation de fermes piscicoles à proximité de l'entrée du trou, les poux qui en résultent se sont tellement répandus que les truites de mer sauvages ont disparu.
Un homme grand, gentil et poli, ce sujet exaspère Eoghain : « C'est dommage. Bien sûr, les fermes piscicoles fournissent des emplois.
Cet après-midi-là, Eoghain nous emmène dans un safari animalier pour voir si nous pouvons nous rapprocher de rares perdrix du Nord. Ces beaux oiseaux sont légèrement plus petits que le grand tétras et il y en a beaucoup moins, environ 10 pour un. La population britannique se trouve uniquement dans les Highlands.
Nous nous sommes dirigés vers les montagnes près d'Applecross et nous sommes aventurés dans ce qu'Eoghain appelle par euphémisme « un peu de temps », ce qui signifie que ma petite amie et moi portions un équipement thermique et imperméable complet. Je suis également reconnaissant de porter les chaussures que je considère souvent comme les meilleures pour les Highlands, rien de technique ni de cher, juste ces bottes courtes en caoutchouc vendues dans les stations-service avec doublure en polaire.
Un délicieux bonus survient lorsqu'un lièvre variable, relativement rare sur la côte ouest par rapport à d'autres endroits, apparaît sous nos pieds et s'arrête pour nous étudier avant de s'envoler. Eoghain nous raconte à quel point il est étrange que les lièvres variables ne soient toujours pas protégés et soient en fait souvent suivis par des gardes-chasse qui croient à tort qu'ils peuvent être porteurs de tiques et infecter leur précieux tétras.
Un photographe rival avec une queue de cheval et un accent londonien s'arrête pour nous dire qu'il vient de voir un défilé de cinq clichés au sommet de la crête. En disant avec succès qu'il essaie de les photographier depuis 12 ans, il me fait rire en nous racontant qu'au moment où il faisait la queue pour photographier les lagopèdes, deux aigles l'ont survolé et il s'est retrouvé face à un dilemme quant à la direction à prendre. pointez la caméra.
Il regorge de conseils généreux et nous dit dans une phrase qui me remplit de prémonition : « Il ne faut pas manquer la perdrix blanche ». Dans le passé, cela a toujours signifié que je ne verrais jamais l'animal en question. Mais cette fois, Eoghain parvient à apparaître à seulement 3 mètres devant un couple de lagopèdes blanchis par leur robe d'hiver, de manière astucieuse et inconfortable. Nous sommes sous le vent et les oiseaux semblent remarquablement indifférents à notre présence pendant un certain temps avant que le mâle aux cheveux roux ne lance un cri d'avertissement et que les deux s'envolent dans un éclair de plumes blanches – un spectacle fantastique.
La popularité croissante des safaris animaliers comme alternative au tir traditionnel, qui consiste à pointer une arme plutôt qu'un appareil photo sur les animaux, est le signe que les choses changent lentement dans les Highlands. Les hôtels de cette partie de Wester Ross changent également. Dans le passé, vous ne pouviez choisir qu'entre un hôtel de luxe cinq étoiles à bon prix ou une maison d'hôtes spartiate en galets. Aujourd'hui, des endroits comme Torridon Estate, entre un lac et le Beinn Alligin, haut de 300 mètres, l'une des montagnes les plus célèbres des Highlands, ont une atmosphère beaucoup plus détendue où vous pouvez essentiellement louer une chambre d'hôtes dans une maison de campagne. Les musiciens-propriétaires Felix et Sarah von Racknitz organisent des séances d'enregistrement et des spectacles de musique gaélique.
À proximité, à Kinlochewe, ceux qui ont la chance d'avoir une table peuvent dîner au fabuleux Gorse Bush Café, où le chef primé prépare un petit-déjeuner au bacon et aux pétoncles, parfait si vous êtes juste loin des montagnes et avez un appétit. . Le Gorse Bush propose uniquement de la nourriture durable. Les pétoncles sauvages sont pêchés à la main par des plongeurs locaux, les écrevisses ne sont pas draguées et aucun poisson n'est élevé. Ils utilisent des œufs de poule et de canard biologiques élevés en liberté et s'approvisionnent en feuilles de laitue et autres légumes verts auprès d'une variété de petits agriculteurs et de petits producteurs locaux. Il est emblématique de la nouvelle approche du tourisme ; Son goût est également incroyable.
Alors que la région continue de se développer grâce à des initiatives telles que le populaire North Coast 500, une route panoramique balisée de 516 miles autour du sommet de l'Écosse qui commence et se termine au château d'Inverness, attendez-vous à davantage de développements de ce type. Mais Wester Ross possède une nature sauvage si vaste qu'elle restera là où le voyageur aventureux pourra toujours trouver des endroits magiques et vides.
