Remarque rapide : ce message aurait dû arriver avant le dernier, mais en raison de problèmes Internet liés au téléchargement des photos, j’ai dû les retourner. Revenons à l’ordre chronologique, les gars !
Après quelques semaines magnifiques à faire de l’auto-stop le long de la Carretera Austral au Chili, il était temps de mettre fin à mon temps le long de la Ruta 7.
Bien que le logement soit basique, le WiFi fonctionnait à peine, la capacité de parler espagnol était une nécessité fondamentale, et la route de gravier signifiait des heures de voyage pour parcourir même de courtes distances, il y a une qualité particulière dans cette partie du Chili qui n’existe pas ailleurs .
Les gens sont humbles, ouverts et curieux. Le paysage est inégalé dans sa beauté sauvage, et l’éloignement et la désolation de tout cela signifiait une expérience vraiment hors des sentiers battus que la plupart des étrangers n’ont pas en Patagonie (bien que si vous lisez le reste de mes articles sur le sujet, je dites-vous comment!)
Il faut quelqu’un d’intrépide et au courant, et c’est ce que j’ai le plus aimé.
Villa O’Higgins
La ville de Villa O’Higgins, du nom du général Bernardo O’Higgins qui a dirigé le mouvement d’indépendance du Chili vis-à-vis de l’Espagne, est une petite ville endormie et incroyablement paisible au bout de la Carretera Austral. De là, la plupart des gens prennent un bateau pour Candelario Mansilla, vraiment l’une des régions les plus reculées d’Amérique du Sud, ou rebroussent chemin sur plusieurs centaines de kilomètres vers Chile Chico afin de traverser l’Argentine.
Il n’y a aucun moyen de prendre une voiture plus loin, mais comme Steve et moi n’étions qu’à pied, nous avons choisi de faire quelques randonnées d’une journée à Villa O’Higgins, simplement parce que c’était un endroit si agréable, puis sabotez-le À partir de.
Là, j’ai fait l’expérience de ma première parilla (BBQ) lorsque deux habitants que nous avions rencontrés au coucher du soleil nous ont invités à nous rejoindre, parlant espagnol très lentement pour moi afin que je puisse comprendre. C’était une très belle façon de terminer l’aventure qu’était la Carretera Austral, pleine d’aventures en stop et de gauchos.
Le bateau et le glacier O’Higgins
Un bateau relie la ville de Villa O’Higgins à Candelario Mansilla, une petite ferme au bord du Lago O’Higgins, quelques jours par semaine. Il en coûte environ 100 $ pour prendre le transport et aussi pour s’arrêter au glacier. Comme il s’agit d’une partie si reculée de l’Amérique du Sud, c’est une chance rare d’être sur un bateau qui visite un glacier et qui n’est pas rempli de touristes.
De plus, en prime, vous obtenez un verre de whisky avec de la glace glaciaire vieille de 10 000 ans à l’intérieur. Qui n’aime pas ça ?
Le bateau prend quelques heures au total avant d’accoster à la ferme Candelario Mansilla qui sert également de terrain de camping et de maison d’hôtes. C’est là que vous pouvez passer un accord avec le gaucho local pour que ses chevaux prennent vos bagages le lendemain. Le seul hic, c’est que tout dépend de sa présence et de son désir de faire travailler ses chevaux ce jour-là.
Je n’ai pas eu autant de chance.
Il est arrivé vers le crépuscule alors que nous dînions (au fait, prenez le dîner à la ferme, c’est tellement bon et pas cher!) Et a dit que les chevaux ne seraient pas disponibles. Mon cœur se serra. J’avais un sac à dos de 70 litres rempli de toutes les choses que j’avais emportées en Finlande et en Autriche avec moi, plus environ 10 kilos supplémentaires d’équipement technique. J’ai pensé qu’au total, c’était probablement environ 20 kilos (comme, presque 45 livres les gars). Je ne pensais pas pouvoir transporter ces 22 kilomètres (13,7 miles) jusqu’en Argentine.
Pour 10 000 CLP, il a proposé de prendre les sacs en partie dans sa voiture. Cela laisserait 6 kilomètres pour transporter les sacs. Sans véritable choix en la matière, je devais simplement le faire (mais je vraiment ne voulait pas!)
No Man’s Land
Je me suis réveillé tôt le lendemain matin, j’ai laissé mon gros sac dans la grange pour que le gaucho le prenne dans sa Jeep, et je me suis mis à marcher avec le soleil du matin et la rosée encore sur les feuilles. En une dizaine de minutes j’étais au poste frontière pour quitter le Chili. Je me souviens encore des mots inscrits à travers l’entrée lorsque je suis entré:
« Bien que grave soit ma solitude, plus fort est mon dévouement à mon pays »,
(ou quelque chose comme ça, étant donné mes capacités approximatives en espagnol).
C’est le poste frontière le plus éloigné du Chili, mais important car c’est une zone qui a été disputée dans le passé entre le Chili et l’Argentine. On dit dans la rue que les résidents de la ferme et de la Villa O’Higgins ne sont pas seulement honorés d’être disposés à vivre dans une région aussi éloignée, mais qu’ils reçoivent une incitation financière pour le faire.
Même si c’était absolument magnifique, vous ne pouviez pas me payer pour vivre au bout du monde.
La randonnée qui suit ne peut être décrite que comme une randonnée à travers le no man’s land. Ce n’est ni le Chili ni l’Argentine. C’est comme être à deux endroits à la fois, littéralement.
À un moment donné, les arbres qui portent des drapeaux chiliens se terminent et un panneau vous souhaite la bienvenue en Argentine. C’est là que nous avons fini par rencontrer la Jeep pour récupérer les sacs pour la suite du voyage.
Malheureusement pour moi, ce qui m’attendait était la partie boisée du sentier. Avant, c’était une route de gravier, mais elle faisait place à beaucoup de hauts et de bas, des racines d’arbres sur le sentier étroit et beaucoup de boue super dense.
Imaginez traîner 20 kilos sur le dos et le ventre dans la boue jusqu’aux mollets et essayer de ne pas tomber sur le visage. C’était un vrai défi, et après quelques pauses périodiques bien nécessaires, je ne peux pas vous dire à quel point j’étais excité de voir enfin le Fitzroy.
Entrer en Argentine
Il s’agit d’une vue unique du Fitzroy car c’est une vue de l’arrière, totalement différente de la vue emblématique que vous voyez sur les étiquettes et les cartes postales de la marque Patagonia, et de la ville d’El Chaltén. Il y a même un petit terrain de camping au poste de patrouille frontalière, juste au bord du lac.
Certaines personnes parcourent 15 km supplémentaires autour du lac pour se rendre à un bus qui peut les emmener à El Chaltén, mais à ce moment-là, j’étais heureux de débourser les 20 $ pour le bateau sur le lac. C’est un prix vraiment scandaleux tout bien considéré, mais j’étais aussi outrageusement fatigué à ce moment-là.
De là, c’était en auto-stop jusqu’à El Chaltén, où j’allais affronter le circuit Huemul, la randonnée la plus difficile que j’aie jamais tentée.
