Randonnée sur le circuit de Huemul en Patagonie

J’ai tendu mon bras et je me suis accroché à un arbre pour m’empêcher de dévaler le sentier. Je l’ai attrapé juste à temps alors que mon corps continuait de bouger mais l’arbre, heureusement, m’a tiré en arrière comme une marionnette sur une ficelle. J’avais été averti que ce sentier serait ridiculement difficile, mais il est tombé dans l’oreille d’un sourd. En fait, ça m’a donné envie d’en faire plus.

Debout là, j’ai pensé: « Ils avaient raison mais je ne veux pas l’admettre », tout en me souhaitant simultanément que me rouler en boule sur le sol, fondre dans une flaque d’eau et dégouliner le reste de la piste était une option . J’étais au milieu d’une descente de 3 heures presque verticale, sur de la terre glissante et sans rien à quoi m’accrocher. Un faux mouvement signifierait une blessure grave. Je n’avais jamais rien vécu de tel auparavant.

Pourtant je savais que remonter serait pire que de continuer. Ensuite, je n’aurais qu’à faire la même chose dans l’autre sens, en revenant sur le col et sur le sentier de 2 heures qui était si étroit qu’un faux pas signifiait tomber jusqu’au champ de glace sud de la Patagonie. Il n’y aurait pas de sortie de ce scénario. Je n’avais vraiment pas envie de le répéter.

Je n’avais pas le choix, alors j’ai continué. J’ai commencé à me demander pourquoi j’étais là. Était-ce vraiment amusant?

Puis les buissons se sont dégagés et j’ai pu voir un lac scintillant avec des icebergs flottant dedans. Personne pendant des jours, c’était la nôtre – Steve qui avait déjà parcouru le circuit de Huemul, un jeune Allemand nommé Joachim que nous avons rencontré le long du sentier, et moi. Ce point de vue m’a rappelé pourquoi j’ai relevé le défi en premier lieu.

C’était le troisième jour de l’une des randonnées les plus difficiles que j’ai faites et pourtant, c’est (surtout) dans mes souvenirs.

Tout a commencé avec des informations que Steve, qui a parcouru le circuit Huemul il y a trois ans (je ne pouvais PAS comprendre sa motivation pour le faire deux fois), n’avaient pas négocié.

“Si vous voulez faire ce trek, vous avez besoin d’un harnais et d’un mousqueton pour descendre en rappel à travers les rivières.”

Steve venait de traverser la rivière à gué la dernière fois. Oui, il avait passé à gué la rivière glaciale qui descendait d’un glacier. Et puis juste fait une randonnée dans un pantalon mouillé par le froid après. J’aimais beaucoup mieux l’idée du harnais. Nous avons dû les louer en ville et les transporter pendant toute la durée du trek (et vous aussi).

Vous voyez, quand Steve y était allé auparavant, le fil métallique avec la poulie était cassé. Au moment où nous sommes arrivés, il avait été réparé à nouveau. Je n’ai aucune idée de la fréquence à laquelle cette chose se casse et je ne me suis certainement pas laissé trop contempler pendant qu’elle était dessus.

Pourquoi diable avons-nous voulu faire cela? Nous étions passés de zones rurales sans beaucoup, voire aucun, d’autres touristes occidentaux sur la Carretera Austral à El Chaltén, beaucoup plus populaire et surpeuplé, et nous voulions à nouveau la solitude.

Ce circuit est suffisamment difficile et technique pour éloigner la plupart des gens, et c’est l’un des seuls sentiers de Patagonie d’où vous pouvez voir le champ de glace sud de la Patagonie. Il est également possible d’obtenir le lever du soleil sur la lagune glaciaire pour vous tout seul. Sérieusement, avec personne d’autre là-bas.

Les défis : la majeure partie du sentier n’est pas balisée (téléchargez la carte de l’Argentine sur l’application maps.me avant de partir pour vous aider à naviguer), trois heures de sentier sont presque directes et vous devez emporter absolument tout ce dont vous aurez besoin. le trek, et je veux dire tout, y compris un mousqueton et un harnais que vous pouvez louer dans les magasins de la ville. La seule chose que vous n’avez pas besoin d’apporter est de l’eau.

Jour un

La première journée a été plutôt agréable. Nous sommes partis en fin de matinée et nous nous sommes calmés, en nous enregistrant auprès du bureau des gardes forestiers, en nous inscrivant (ils enverront des recherches et des secours si vous êtes porté disparu) et en partant.

C’était une randonnée facile depuis la ville d’El Chaltén à travers un peu de forêt et un peu de zones ouvertes. Il y avait des vues panoramiques sur les montagnes et un glacier décontracté ici, là et partout.

À la fin de cette journée, cela semblait assez facile. Il y avait environ 6 autres tentes tout autour et nous avons fait cuire des pâtes. Steve a réussi à trouver ça drôle plutôt qu’ennuyeux quand j’ai renversé l’eau bouillie deux fois en essayant d’éteindre la flamme.

Jour deux

Pour la plupart des deux jours, il n’y a pas de piste. Le deuxième jour consiste à attacher un harnais dès le matin et à se tirer sur le câble métallique. C’est beaucoup plus facile sans sac à dos, alors envoyez-le d’abord à votre compagnon de randonnée.

Les prochaines heures seront consacrées à l’escalade d’une moraine glaciaire rocheuse, puis à l’escalade main et pied sur un sentier de gravier sur 1000 mètres.

Ce sera un défi à coup sûr. C’est facilement l’un des sentiers les plus escarpés que j’ai parcourus, et j’étais TRÈS content d’avoir eu des bâtons de marche avec cette pente. Heureusement, la vue est incroyable pendant cette partie du sentier. À votre droite, il y aura deux grands glaciers et au sommet, vous aurez la vue sur le champ de glace du Paso Viento.

Le Paso Viento est ainsi nommé pour être normalement ridiculement venteux. En Patagonie, quand quelque chose est qualifié de « venteux », cela ne signifie pas une forte brise, cela signifie que le vent vous frappe si fort qu’il vous soulève et vous écrase contre un rocher s’il le souhaite.

Ce jour-là, cependant, il n’y avait pas de vent du tout. C’était une journée claire et nous pouvions voir directement sur le champ de glace et au-delà.

À ce moment-là, je regardais une partie de la planète Terre qui est encore un territoire très inexploré. Peut-être que je ne suis pas celle qui l’explore et la cartographie, mais j’étais certainement contente à ce moment d’être la seule fille assise là à la regarder.

Cette nuit-là, après une descente abrupte, nous avons dormi sous des étoiles incroyables à côté du champ de glace sud de la Patagonie. Un groupe de cinq autres s’est également présenté, mais c’était tout. Sinon, nous étions les seuls humains là-bas pendant des jours.

Jour trois

Le troisième jour a été le long et très difficile que j’ai mentionné dans l’introduction de ce post.

Le début était plus ou moins beau. Nous nous sommes réveillés avec le soleil et avons fait nos valises rapidement, conscients que la journée était longue jusqu’à ce que nous arrivions à la lagune glaciaire. Nous avons cueilli quelques baies de Calafate en cours de route et nous nous sommes préparés pour la partie la plus difficile.

Le sentier se rétrécissait au point qu’un faux pas signifiait tomber jusqu’au champ de glace. J’étais très conscient que personne ne sortirait de ça.

Ensuite, nous avons eu un autre col à gravir et à franchir – le col Huemul. Le vent s’est levé mais il était en ma faveur et a commencé à me pousser sur la piste, à ma grande gratitude. Une fois arrivé au sommet, j’ai enfin pu voir le lac glaciaire. Comme une grande partie de l’eau de la Patagonie, les minéraux en ont fait une aigue-marine intense, couplée à l’eau cristalline du glacier.

J’ai déjà parlé poétiquement de la descente par la suite plus tôt dans le post, mais il suffit de dire que c’était plus raide que tout ce que j’ai jamais essayé et pour ajouter l’insulte à la blessure, les plantes m’ont poussé et griffé tout le long.

La Patagonie n’est pas pour les pensées.

Cette nuit-là, nous nous sommes installés dans un terrain de camping au bord de l’eau alors que la pluie commençait à tomber et que le vent se levait. Nous avons trouvé un arbre derrière lequel nous cacher pour cuisiner et nous avons finalement glissé dans la petite bouteille de whisky que nous avions apportée, en retirant des morceaux de glace de l’eau, car ne voudriez-vous pas de la glace glaciaire vieille de 10 000 ans dans votre boisson ? Le matin, nous verrions le lever du soleil se refléter sur les icebergs flottant dans l’eau et ce serait glorieux.

Jour quatre

La matinée était paisible et tellement de nuances d’or et de rouge, et contrairement à mon expérience en Islande où il y avait un bon 25-40 personnes, nous étions les seuls à le voir. Sérieusement, nous étions les seuls là-bas!

La randonnée à partir de là ressemblait plus à celle du premier jour – ce n’était pas trop difficile, même si c’était long à 18 km et au moment où nous avons atteint la fin, nous tirant à nouveau sur une autre poulie, nous étions complètement épuisés.

Le fait est qu’à ce stade, vous devez essayer de trouver un bus. Les bus coïncident avec les bateaux de touristes entrants qui visitent le glacier en fin de matinée et d’après-midi. L’auto-stop est également une option, c’est ce que nous avons fait.

Un touriste américain qui avait gravi l’Everest deux fois nous a conduits en nous félicitant d’avoir terminé un circuit aussi difficile. C’était pâle par rapport à ce qu’il avait fait, bien sûr, mais je me sentais toujours heureux d’avoir relevé ce défi et de l’avoir dominé, même si parfois je ne pensais pas pouvoir le faire.

Patagonia, tu es toujours inattendu, toujours coriace et toujours magnifique.