Mon voyage en Albanie à la recherche du patrimoine musulman d'Europe | Jours fériés en Albanie

TLa silhouette de Gjirokastër se détachait au loin. Cette ville est située dans le sud montagneux du pays, dominée par son ancienne forteresse, avec des maisons ottomanes en pierre des XVIIe et XVIIIe siècles dévalant les pentes tel un mirage médiéval.

Nous avons quitté l'autoroute dans une rue dominée par un immeuble en béton de huit étages avec des balcons roses sous lesquels les habitants s'asseyaient au soleil et buvaient du café sur des meubles de patio couleur craie.

«Voici Gjirokastër», annonça triomphalement Idar, mon ami albanais d'Angleterre.

« Oui, c'est vrai, mais tu sais que je suis venu chercher Ergiri! », ai-je plaisanté.

Ergiri était le nom ottoman de Gjirokastër lorsque l'Empire musulman dirigeait cette partie de l'Albanie entre 1417 et 1913. Au milieu de cette période, ma compagne littéraire de ce voyage, la voyageuse ottomane du XVIIe siècle Evliya Çelebi, est arrivée à Ergiri.

L’image populaire de l’Albanie aujourd’hui est basée sur des représentations négatives des voyageurs occidentaux blancs du début du XXe siècle, ce qui signifie qu’ils étaient à l’origine du processus évolutif. Ces stéréotypes ont été renforcés par la culture populaire moderne. Dans la trilogie hollywoodienne Taken, l'Albanie est réduite au lieu où se trouvent des trafiquants d'êtres humains violents et impitoyables, et le seul indice de leurs croyances dont je me souvienne est lorsqu'ils jurent par Allah de venger la mort de leur fils en ciblant les héros américains du film. . Je ne me souviens d'aucune autre représentation de l'Islam en Albanie dans tout le film.

J'avais lu de nombreux ouvrages sur les Balkans, mais aucun ne reconnaissait autant la culture musulmane de la région qu'Evliya. Sans ses œuvres traduites, Idar et moi n'aurions jamais su à quoi ressemblait un Gjirokastër musulman. Ce n’était clairement plus un endroit où les gens étaient « accros à la prière » comme l’avait décrit Evliya. Nous avons entendu cela avant adhan de la seule mosquée de la ville, mais personne ne s'est précipité pour prier et les nombreux instituts d'éducation islamique pour lesquels Ergiri était autrefois célèbre n'étaient plus là.

Les œuvres traduites d'Evliya offrent l'une des rares perspectives musulmanes sur l'Europe musulmane : une perspective qui considère la culture et le patrimoine comme les siens et non comme quelque chose d'étranger, d'étranger ou d'inférieur.

Tous les autres récits de voyage en anglais sur la région ont été rédigés par des personnes du même groupe ethnique : blancs, occidentaux, privilégiés, chrétiens et, plus inquiétant encore, coloniaux. Il s’agissait de personnes qui voyageaient pour coloniser un lieu ou appartenaient à la classe des personnes qui le faisaient. Ils voyaient le monde depuis une position élevée dans laquelle, par défaut, ils se sentaient supérieurs. Cependant, ses écrits étaient souvent décrits comme des pérégrinations romantiques et de nombreux écrivains de voyages ultérieurs s'en sont largement inspirés pour leur contexte socio-historique. C'est l'héritage littéraire de la littérature de voyage moderne.

Je suis venu à Gjirokastër dans le cadre d'un road trip en famille pour découvrir la vibrante présence musulmane indigène d'Europe et suivre les traces d'Evliya. J'espérais voir cette partie du continent telle qu'elle était lorsqu'elle était réellement l'Europe musulmane, sous la domination ottomane, au sommet de la puissance de l'empire.

Le voyage deviendra la prémisse de mon nouveau livre. J'étais venu de Londres avec ma famille pour commencer le voyage à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Jusqu’à présent, nous avions visité des communautés musulmanes en Serbie, au Kosovo et en Macédoine du Nord et nous étions émerveillés par leur histoire et la richesse de leur patrimoine. Après l'Albanie, nous irons au Monténégro avant de retourner à Sarajevo.

Aujourd'hui, alors que ma femme et mes deux filles étaient allongées sur la plage de Vlore, la ville natale d'Idar, il m'a aidé à suivre les traces d'Evliya.

Dans son grand livre de voyage en dix volumes, ou Seyâhatnâme, Evliya décrit Gjirokastër comme une belle ville ouverte répartie sur huit collines et vallées dominées par des forteresses, un lieu où Les maisons en pierre aux toits d'ardoise possédaient des vignes et des jardins entourés de murs de granit blanc.

Alors que notre Megane blanche de location remontait péniblement les rues pavées escarpées de la « Ville de pierre », Idar restait bouche bée par la fenêtre et admirait les maisons ottomanes disséminées sur la colline. Gjirokastër avait clairement encore le charme d'Evliyas Ergiri, car c'était la plus longue période pendant laquelle il n'avait pas fumé une cigarette.

Nous nous sommes dirigés vers le quartier du bazar ottoman d'origine de la ville, reconstruit au 19ème siècle. C'était le plus beau de tous les quartiers, dominé par la seule mosquée d'Ergiri encore en activité, la mosquée Memi Bey ou mosquée du Bazar.

A l'époque d'Evliya, la ville était un lieu profondément religieux. Ergiri abrite au moins 15 mosquées et était le lieu où les érudits islamiques en herbe (Récits du Prophète) venaient pratiquer dans l'une des trois madrasas qui sont spécialisés dans ce domaine. Il y avait aussi développer (Loges) pour trois ordres soufis différents et quatre sanctuaires pour les saints musulmans. Malheureusement, tout cela a été détruit lorsque Enver Hoxha, le dictateur communiste né localement, a dirigé l'Albanie. Le Memi Bey a échappé à ce sort car il a été classé monument culturel.

Les roues de la voiture ont commencé à patiner et j'étais reconnaissant lorsque nous avons tourné un coin et que l'épais minaret de la mosquée qui se dressait au-dessus de nous est apparu. Après m'être garé à l'ombre, j'ai regardé le balcon rond, brisant sa forme en crayon et j'ai remarqué sa forme fractale en forme de nid d'abeille. muqarnas Modèle. Deux escaliers symétriques menaient à la cour d'honneur.

À gauche se trouve l'une des rues originales du bazar. Autrefois cœur animé d'un marché médiéval, il regorge aujourd'hui de boutiques vendant des aimants pour réfrigérateur, des t-shirts Gjirokastër et des modèles miniatures de la forteresse de la ville. Une poignée de touristes déambulaient à l'intérieur, leurs silhouettes encadrées par les bougainvilliers grimpants que les propriétaires avaient dressés sur les toits de leurs magasins et maisons.

Gjirokastër était de loin le plus bel endroit que j'ai visité en Albanie et je pouvais comprendre pourquoi même Hoxha l'avait déclarée l'une des deux seules « villes musées ». L'autre était Berat, à 100 km au nord : c'est aussi une ode à l'architecture ottomane classique et la seule autre ville historique qui n'est pas totalement soumise à la version communiste de la modernisation, avec des mosquées, des synagogues, des églises, des loges soufies et des monastères qui étaient fermé et démoli. ainsi que de nombreux autres monuments. Ceux-ci ont été remplacés par des bâtiments élégants et fonctionnels, caractéristiques de l'architecture communiste. Avec cette destruction de son identité musulmane manifeste, Gjirokastër ne montre aujourd'hui que peu de traces de son ancienne vie en tant que centre balkanique d'érudition islamique et de soufisme, un lieu où les étudiants en théologie et en spiritualité du monde musulman venaient étudier, même si, heureusement, Gjirokastër et La vieille ville de Berat est désormais protégée par l'UNESCO.

Nous avons eu une meilleure idée de son histoire en escaladant le fort. Gjirokastër est une très jolie ville, et tandis qu'Idar et moi nous appuyions contre les murs de pierre pour reprendre notre souffle, nous avons regardé en silence une scène qui semblait encore appartenir aux pages des livres d'Evliya. Il pouvait voir les nombreux jardins, vignobles et « grandes maisons mitoyennes » qu'il avait décrits, peut-être même ici, encadrés de collines et de vallées verdoyantes. Ne manquent que les nombreux édifices et monuments musulmans qu'il énumère dans son carnet de voyage : la mosquée Hizir Aga avec son minaret en brique ; la mosquée Hadji Murad avec sa fontaine d'eau au goût sucré ; la cabane Halveti, où Evliya a dû enterrer l'un des enfants de son entourage ; Les divers Khans (Maisons d'hôtes), fontaines et madrasas, tout a disparu.

— Je ne savais pas qu'un tel endroit existait en Albanie, Tharik, dit Idar au bout d'un moment. Je pouvais voir qu'il était très excité.

Idar est né sous le règne de Hoxha en Albanie, une époque où toute croyance pouvait mourir si elle était suivie. C'est pourquoi il n'a jamais eu connaissance de l'héritage musulman du pays. Alors qu’il se tenait dans cette forteresse et regardait Evliyas Ergiri, il se sentait clairement perdu. Je l'ai fait aussi.

L’Albanie n’était pas un endroit où je m’attendais à découvrir de superbes villes historiques ottomanes qui étaient autrefois des centres de savoir islamique. Apparemment, Idar non plus.

L'Albanie, avec la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, est l'un des trois pays européens à majorité musulmane, et ces pays étaient au centre de mon road trip à la recherche de l'héritage musulman autochtone vivant du continent. Notre Héritage musulman. Avoir Evliya à mes côtés m'a aidé à mieux comprendre le riche passé islamique de l'Albanie, et en lisant sa description de son peuple, j'ai réalisé autre chose : la diabolisation continue de cette belle nation et de son peuple est le résultat d'un Européen blanc non musulman. phénomène littéraire, une evliya m'a aidé à éviter les répétitions.

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