Quand j’ai googlé le Kirghizistan, je n’arrivais pas à croire les photos que j’ai vues.
Ça ressemble à la Patagonie, Je me suis dit. J’ai dû aller vérifier par moi-même.
Après quelques discussions avec un guide et un autre passionné de trekking, j’ai choisi un sentier qui commence à distance, puis mène à l’un des lacs les plus célèbres (et les plus beaux) de la région et revient à travers un parc national. C’est le trek de 8 jours qui s’intitulait Tyrgen-Ak-Suu-Arashan-Alakyl-Karakol-Telety-Jeti-Oguz sur l’itinéraire (c’est la bouche pleine).
Ce trek particulier commence et se termine à Karakol, à environ 5 heures de route de la capitale de Bichkek en voiture.
Nous avons parcouru 130 km (81 miles) à travers la chaîne de montagnes Tian Shan, plus de six cols totalisant un gain d’altitude d’environ 7 500 mètres (environ 25 000 pieds) de haut en bas, avec quelques pentes raides implacables. Certains jours sont un défi physique et d’autres sont plus courts et plus plats, mais tous sont époustouflants.
C’est un trek varié, traversant vallée verte après vallée verte, avec des rivières, des lacs, parfois de la neige, et une couverture omniprésente de fleurs sauvages. Je le recommanderais absolument.
Voici l’itinéraire :
Jour 1 : Vallée de Turgen-Aksu et col de Bozuchuk – 12 km (Altitude de sommeil : 2950m)
C’était un petit groupe de mon guide, Bahram, un porteur, Roma, et moi sur ce trek. Les choses ont commencé de manière intéressante lorsque notre premier pont a été totalement recouvert d’eau. La rivière était trop puissante pour passer à gué alors nous avons fait ce que n’importe Piste de l’Oregon passionné ferait: embaucher un local pour nous aider à traverser.
Vous pouvez regarder cela ainsi que des images de drones impressionnantes ici :
Il a d’abord pris les sacs, puis nous, un par un. L’eau clapotant sur mes genoux, j’ai dit au revoir à mes pieds secs et j’ai embrassé l’aventure qui m’attendait.
Le premier jour était assez facile, marchant d’une vallée sur une montagne à l’autre où nous avons campé pour la nuit.
Je n’ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je blâme ce ciel nocturne éblouissant.
Deuxième jour : Sommet deux cols, se terminant par le col d’Ailanysh descendant dans la vallée d’Almalu – 16 km (altitude de couchage 2 650 m)
La deuxième journée a été, certes, difficile. Cela a commencé par une montée de 1300 mètres sur le premier sommet, qui était malheureusement si obscurci qu’il n’y avait aucune récompense, aucune vue, pour le travail. Je pouvais dire à travers les pauses sporadiques dans le brouillard que ce serait incroyable si nous pouvions voir, cependant.
Ensuite, c’était une descente raide dans la vallée où nous avons dû traverser la rivière en un point jusqu’à mes tibias. J’ai dû avoir des pensées heureuses pour rester positif et chaleureux, mais juste avant le prochain sommet, cela vous est apparu :
Et puis ceci :
La perfection dans tous les sens !
De plus, nous n’avons pas vu une autre personne toute la journée. Pas même un local à cheval. Non.
J’adore quand ça arrive.
Jour 3: Sommet du col d’Almalu (3650m) et descente vers les sources chaudes d’Altyn-Arashan -14km (Altitude de sommeil: 2500m)
Après une nuit pluvieuse, je me suis réveillé pour voir que les sommets des montagnes avaient été saupoudrés de neige. Le 29 juin.
Pourtant, quel beau spectacle !
Ce fut une ascension difficile. Nous avons d’abord descendu environ 500 mètres dans une vallée idyllique avec des chevaux qui paissent et de petites cascades de la fonte des neiges au loin. J’ai vu Bahram traverser un pont et gravir une pente de montagne.
S’il vous plait, n’escaladons pas CETTE montagneJe me suis dit.
Mais nous l’étions. Oh mon dieu, nous l’étions.
C’était raide tout le chemin. Mon pied plié à un angle de 45 degrés pour correspondre à la pente, nous avons grimpé pendant des heures. J’ai fait de faux pics encore et encore jusqu’à ce que nous atteignions finalement le sommet, environ 1700 mètres plus tard.
« C’est une difficulté moyenne », a réprimandé Kristin’ Bahram avec 50 kilos attachés à son dos.
« Qu’est-ce qu’une difficulté élevée alors? » Je me demandais.
« Escalader, dormir et faire 11 jours sur un glacier », a-t-il répondu. Assez juste.
Une fois que nous avons finalement atteint le sommet, grimpant le dernier morceau dans la neige, j’étais à nouveau impressionné par le panorama qui m’entourait.
C’est ce sentiment d’accommodation et la montée d’endorphines que nous aimons les randonneurs, n’est-ce pas ? Eh bien ça, et les muscles du mollet ciselés.
La journée s’est terminée à une source chaude, dans un petit camp plus développé avec quelques autres touristes autour. Ce serait la première fois que nous camperions près de quelqu’un d’autre. Ce serait aussi une nuit chaude et bien au chaud grâce aux sources chaudes, mon seul et unique bain toute la semaine.
Jour 4: Randonnée jusqu’à la ligne de base du col Ala-Kul (3860m) – 14km (Altitude de sommeil: 3300m)
Le quatrième jour a apporté un peu de soulagement bienvenu avec une montée plus progressive du camp. Pour le premier jour, nous n’avons fait que 4 heures de randonnée, sans cols et sans descentes.
C’était aussi la première fois que je voyais un vrai sentier et d’autres randonneurs dessus. Cela m’a fait manquer la tranquillité et l’ambiance de l’arrière-pays des premiers jours, même si d’un autre côté, j’ai eu beaucoup de conversations sur le chemin que j’aime toujours.
Nous avons campé au pied du col menant au lac Alakol, l’élément qui rend ce trek populaire. Nous étions les seuls à camper à la base du sommet plutôt que de descendre vers le lac, mais nous avions eu quelques jours si intenses que nous avons pris un peu plus de douceur. La vue sur le glacier depuis le camp n’a pas fait de mal non plus.
Jour 5 : Sommet col Ala-Kul (3860m) et descente au camping Sirota -15km (Altitude de couchage : 2700m)
C’était le jour où je voyais une vue qui m’a presque mis à genoux en pleurant d’admiration.
Nous devions le mériter, cependant.
La montée d’une heure jusqu’au col était plus raide que tout ce que j’avais fait auparavant, nécessitant de se brouiller les mains et les pieds dans la roche et la neige, glissant parfois vers l’arrière.
Cela a rendu ce que nous avons atteint le sommet encore plus doux. C’était une triple menace de glaciers, de couches de montagnes couleur chocolat noir et d’un lac bleu éclatant.
La descente était rocheuse et escarpée, avec une cascade à mi-chemin.
Votre journée peut se terminer dans le camp forestier, et alors qu’au début je me demandais pourquoi nous avions terminé la journée si tôt, une fois que je me suis assis au bar (âgé d’un mois au moment d’écrire ces lignes) et que j’ai discuté avec les gars qui y travaillaient, je l’ai réalisé serait une soirée sociale. Je suggère fortement de camper là-bas ou au moins de commander une bière et de traîner avant de continuer. L’ambiance est au rendez-vous.
Sixième jour: Randonnée à travers la vallée de Karakol jusqu’à Telity – 6 km (altitude de sommeil: 2450 m).
Ce fut surtout une journée facile, commençant par une promenade à travers la forêt recouverte de fleurs sauvages de toutes les couleurs imaginables. Ensuite, il s’est aplati sur quelques kilomètres avant de redevenir raide pendant environ une heure et demie après avoir quitté le parc national de Karakol.
C’était la première journée chaude du trek, il était donc agréable de se détendre, surtout après les montées et descentes particulièrement raides de la veille.
Je dois rire en vous écrivant ceci, allongé dans la tente pendant qu’une vache respire fortement et renifle autour de ma tente. Ils n’arrêtent pas de lécher l’extérieur de la tente et de trébucher sur les piquets.
Cela pourrait aussi être votre vie lors d’un trekking au Kirghizistan. Je ne verrai plus les vaches de la même façon.
Septième jour: Sommet du col de Telity (3820m) et descente vers la vallée de Telity – 16km (Altitude de sommeil: 2900m)
Le septième jour était enneigé, commençant par une promenade pieds nus dans une rivière glaciale. J’ai dit au revoir aux vaches et je me suis dirigé vers le sommet. À mi-chemin, Bahram a commencé à mettre des couvertures sur le bas de son pantalon pour la neige. Préfiguration.
Il y avait eu de la neige sur le sentier auparavant, mais pas autant qu’il y en avait sur ce dernier passage.
Il faisait froid, mais j’ai aussi trouvé que c’était amusant. J’aime la neige.
La descente m’a rappelé viscéralement la Suisse. C’était un peu raide mais faisable et magnifique.
Cette nuit serait la dernière, dans une jolie vallée avec vue sur un glacier et de belles fleurs.
Huitième jour : Randonnée dans la vallée de Jeti-Oguz et sortie sur la route – 15 km
Le dernier jour du trek était presque complètement plat, ce qui était très agréable après les jours raides précédents.
C’était long mais c’était à travers une belle vallée.
Vers la fin, vous remarquerez beaucoup plus de routes et une voiture occasionnelle. La toute fin est en fait un endroit assez touristique, mais c’est aussi là que vous pouvez vous arranger pour être pris en charge.
Dans l’ensemble, ce fut l’une des randonnées les plus difficiles que j’ai faites, mais aussi l’une des plus enrichissantes. Le paysage était phénoménal mais les montées étaient souvent incroyablement raides, tout comme les descentes. La moitié des journées étaient intenses et l’autre était plus proche de moyenne ou même facile.
Gardez à l’esprit que le gain et la perte d’altitude globaux sont supérieurs à 7 000 mètres, car il y a six cols au total. Pour la perspective, l’Everest mesure 8,9 000 mètres.
Je le recommanderais quand même à tous ceux qui veulent découvrir la beauté de cette région, qui ont le temps et l’intérêt et qui aiment être dans la nature. Même les parties «occupées» de ce sentier n’étaient pas très occupées et certaines n’avaient personne du tout.
Je suis content d’avoir trouvé cet endroit. Cela m’a ouvert une nouvelle montagne de possibilités.
(Pour mes guides de trekking, contactez Jyrgalan Destination).
*Ce voyage a été rendu possible grâce à Visit Kyrgyzstan et au soutien du peuple américain par le biais de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu relève de ma seule responsabilité et ne reflète pas nécessairement les vues de l’USAID ou du gouvernement des États-Unis.
