La randonnée a commencé sur des pistes escarpées et poussiéreuses, me défiant au début alors que mes poumons donnaient un sens à l’air raréfié. Avec le temps, avec ma canne à la main et la musique dans les oreilles, j’ai pris de l’avance et me suis séparé du groupe Ya Ting et j’avais trouvé et rejoint l’auberge après le premier kilomètre et je suis resté en solo pour le reste du trek.
C’était brillant, passant de la terre à la neige à environ cinq kilomètres.
Au début, je ne savais pas vraiment quoi faire, car je n’avais aucune expérience de la neige. Il ne neige pas à Los Angeles, ni partout où j’ai vécu dans le sud de la Californie, donc je suis complètement impuissant face à ce type de mauvais temps.
J’ai escaladé avec précaution les raccourcis escarpés, en suivant les vestes lumineuses des randonneurs devant moi, en remontant jusqu’au sommet où une vue sur les montagnes enneigées m’a accueilli.
Je jubilais. J’ai regardé autour de moi et j’ai réalisé qu’à ce moment-là, je ne voulais pas d’autre compagnie que la mienne.
C’était la perfection – des montagnes enneigées au loin, des drapeaux de prière flottant de chaque côté de moi comme pour guider mon chemin vers la terre promise, et mes deux pieds me portant.
J’ai pensé à tous les changements qui s’étaient produits depuis le début du Nouvel An lunaire. Le Vietnam avait provoqué toutes sortes de réalisations de soi, et la Chine faisait de moi le voyageur intrépide, en auto-stop, en trekking d’une semaine et en quête d’immersion que j’avais toujours souhaité être.
J’ai atteint Shang Yubeng (Upper Yubeng) environ 20 minutes avant Ya Ting. Nous avions terminé une randonnée en 5 heures et demie qui, selon la plupart des guides, en prendrait 9 ou plus. Le reste du groupe a mis encore une heure et demie pour arriver, alors nous nous sommes promenés jusqu’à Xia Yubeng (Bas Yubeng) pour explorer un peu plus les magnifiques environs.
Alors que nous étions sur le point de traverser la passerelle, un membre d’une tribu minoritaire locale nous a invités avec enthousiasme dans sa hutte pour nous asseoir autour du feu. Ya Ting m’a regardé pour approuver, et j’ai dit bien sûr que nous devions nous joindre!
Il nous a dit que sa période préférée à Yubeng était avril, car les averses de mars apportaient des fleurs d’avril, et il y en aurait des tonnes parsemant chaque crête et chaque champ, de sa petite hutte au sommet des montagnes.
Quand nous sommes partis, j’ai dit à Ya Ting que je pensais que c’était vraiment spécial en hiver aussi, avec toute la neige et la beauté qu’il apporte. Je n’avais pas vu de neige comme ça depuis 18 ans, et elle pas depuis neuf ans. Je suppose que cela nous a rendu onirique – comme l’enfance (j’ai vécu dans le Maryland pendant quelques années de 5 à 6 ans) quand nous avons fait des bonhommes de neige et lancé des boules de neige sur les autres enfants du quartier.
Pourtant, alors que j’étais assis là cette nuit-là dans la petite chambre froide et sale de l’auberge de Yubeng, essayant de ne pas geler, j’ai pensé à quel point j’aimerais le voir quand il fait beau, vert et plein de fleurs.
Cette pensée m’a rendu triste, car il y a de bonnes chances que je ne revienne jamais.
Je pense si souvent cela aux endroits où je me trouve, faisant des plans silencieux pour revenir et me disant que je verrai tout au sommet de son excellence, mais bien sûr, c’est impossible.
Il y a quelque chose à propos de Yubeng. C’est connu comme un lieu sacré et, malgré les poules, les ânes et les cochons qui y courent librement, il y a une sorte de paix qui l’entoure que je n’ai jamais ressentie auparavant – même dans le monastère.
Lors de la randonnée vers les cascades sacrées, avec des drapeaux de prières guidant toujours notre chemin, nous avons traversé diverses zones sacrées, dont une avec des piles de roches destinées à porter chance. La sensation de calme était belle.
Pour rendre Yubeng encore plus aimable, les fermiers amicaux souriaient toujours et saluaient de la main. Ils n’avaient pas grand-chose au monde en termes de possessions, mais ils étaient entourés de certains des plus beaux paysages que j’aie jamais vus.
Bien que trop enneigé et gelé pour faire les trois randonnées célèbres de la région – lac gelé / glacé, lac sacré / sacré et cascade sacrée / sacrée – j’ai quand même apprécié Yubeng, même le mois où tous les guides ont suggéré de rester loin à cause de la neige.
Je pouvais voir pourquoi, cependant, car les sentiers étaient glissants et la cascade était complètement gelée.
Cependant, pendant les chauds mois d’été, des vues comme celle-ci n’existeraient pas :
Fais le toi-même:
- S’y rendre : Rendez-vous d’abord à Deqin, qui n’est généralement accessible que via Shangri-La. Les bus partent du dépôt de bus de la ville chaque matin. Les temps changent constamment en Chine, alors renseignez-vous auprès de votre maison d’hôtes ou de votre hôtel
- Ce trajet prend prétendument 7 à 10 heures, mais ne m’en a pris qu’environ 4 dans une voiture (j’ai fait de l’auto-stop, ce qui peut être fait en prenant le bus n ° 2 jusqu’au bout de la ville de Shangri-La et en me tenant à l’intersection sur la route menant à Deqin avec un pouce vers le haut)
- De Deqin, prenez un taxi ou un petit bus jusqu’au quartier du temple Fei Lai (beaucoup plus agréable que Deqin) et passez la nuit. L’auberge de jeunesse y est bon marché et convenable à 35 RMB/nuit
- Demandez à votre maison d’hôtes d’organiser un bus pour les sources chaudes de Xidang. Généralement, les minibus coûtent 180 par bus et peuvent accueillir environ 9 personnes. Essayez de trouver des personnes à rejoindre dans votre maison d’hôtes
- Rentrer dans: Vous devez acheter un billet combiné pour le parc, y compris Yubeng, pour 230RMB, ou 65 si vous êtes un étudiant avec une pièce d’identité. Malheureusement, cela est inévitable, mais je suggérerais de remettre toute pièce d’identité avec une écriture en anglais, car le préposé au parc ne sera probablement pas en mesure de la lire et il peut être passable en tant que carte d’étudiant.
- Yubeng n’est accessible qu’à pied ou à dos de mulet. La randonnée qui y mène est de plus de 17 kilomètres, dont la majorité est en place. La plupart des guides conseillent qu’il faut 6 heures pour monter et 3 autres pour descendre. Sans pauses et à un rythme modérément rapide, on pourrait le faire beaucoup plus rapidement
- La randonnée est assez clairement indiquée et lorsqu’il y a une bifurcation sur la route, les deux sens fonctionnent généralement et l’un est un raccourci. En suivant les lignes électriques et en comptant les nombres imprimés sur chaque poteau, vous saurez à quelle distance vous vous rapprochez (#102 est le haut et #157 est Shang Yubeng)
- Dormir: Yak Butter Inn est apparemment un endroit agréable où séjourner, mais ils étaient en train de rénover quand je suis arrivé, alors je suis resté à l’auberge de jeunesse qui laissait définitivement beaucoup à désirer (comme la propreté et l’eau chaude). Lower Yubeng avait également des options
- Sortir: Faites une randonnée jusqu’à Ninong, qui est connue comme une belle randonnée mais qui est probablement plus impressionnante en été (c’était assez sec quand j’y suis allé). Des minibus vous attendront au bout du parcours. De là, prenez un bus pour retourner au temple Fei Lai ou à Deqin. Le seul moyen de sortir de Deqin pour un étranger est de retourner à Shangri-La car nous ne sommes pas autorisés à traverser le Tibet à partir de là.
