Vacances en Ecosse
ET tu dois Vraiment Je veux une pinte pour marcher jusqu'à la Vieille Forge. « Il faut marcher deux jours entre la dernière piste et le pub le plus isolé de Grande-Bretagne », me prévient au téléphone Finlay Greig, le garde-chasse de Knoydart. Je suis désespéré. Et pas seulement par soif. De l’autre côté de ces imposantes montagnes, de ces vallées encaissées et de ces eaux turbulentes, survit une communauté qui a récemment surmonté les obstacles, une fois de plus, pour acheter son seul pub. Ce n'est que la dernière escarmouche d'une sinistre bataille menée depuis des siècles pour empêcher que les ordres définitifs soient donnés à une communauté qui survit littéralement entre le paradis et l'enfer.
Même trouver le début de la promenade à Kinloch Hourn est un effort herculéen le long de la plus longue impasse du Royaume-Uni, à 22 miles de ce qui est déjà au milieu de nulle part. Ces noms locaux sont intimidants : Knoydart est une péninsule de 55 000 acres située entre les lacs de Nevis (le paradis, dans certaines traductions gaéliques) et de Hourn (l'enfer). Un ami me dépose, sinon c'est à une heure de taxi d'Invergarry, et quand le moteur s'arrête, les montagnes se profilent, les eaux bleu acier se rapprochent et des nuages menaçants glissent dans le ciel. Sans autre issue que le sentier nerveux, je suis frappé par un sentiment familier d'émerveillement des hautes terres. Je suis abasourdi par le paysage, certes, mais mon estomac se retourne face à la nature sauvage dans laquelle je m'enfonce, et je suis également incrédule que les humains aient obstinément réussi à gagner leur vie ici pendant des milliers d'années.
Si les paysages épiques vous tirent le cœur et vous remontent le moral, cette péninsule, abritant un trio de Munros (montagnes de plus de 914 mètres ou 3 000 pieds), est l'endroit qu'il vous faut. J'ai commencé par l'ancienne route des muletiers le long du Loch Hourn, sans doute le meilleur lac marin du pays, certainement le plus étroit, en me dirigeant vers l'ouest à travers un terrain vallonné parsemé de parcelles de forêt calédonienne originale et de forêt pluviale tempérée tout aussi rare. Je suis complètement seul, à l'exception de la loutre qui éclabousse à mon approche et du cerf que j'effraie.
Je pourrais marcher à travers ce paysage toute la journée, mais tout d'un coup, je ne peux plus lorsque mes genoux ravagés par le gradient se défont et que ma force s'épuise. En pratique, il y a les couchettes Barrisdale Bothy, après environ cinq heures, vous pouvez camper ici aussi.
Le lendemain matin est le plus dur, mais les douleurs aux genoux semblent insignifiantes alors que je tourne le dos aux eaux scintillantes du lac pour traverser les montagnes enveloppées de brume. Je combats la soufflerie du Mam Barrisdale Pass de 450 mètres avec un couple d'aigles royaux puis je descends vers le Loch Dubh.
En fin d'après-midi, je suis sur le dernier tronçon à travers un terrain plus marécageux, serpentant à droite de la rivière Inverie en direction de la colonie principale de Knoydart, également Inverie. Dans ce monde, l’empreinte de l’homme est douloureuse. Pour ceux qui veulent bien regarder, c'est le genre de paysage qui révèle à quel point le nord-ouest de l'Écosse n'est pas seulement sauvage, mais construit par l'homme. À son apogée, plus de 2 000 personnes y avaient leur petite colline et leur vallon. Puis vint la calamiteuse bataille de Culloden en 1746, lorsque les Jacobites soutenus par les Highlands échouèrent dans leur tentative de renverser la monarchie hanovrienne, et ses conséquences déchirèrent le système des clans. Il est parti duthchas – le droit inaliénable aux terres claniques. Les gens sont partis ; les ruines éparses étaient son héritage fantomatique. Aujourd'hui, Knoydart se rétablit peut-être, mais la population est toujours d'environ 120 habitants.
Même si la faune et les paysages se démarquent, ils deviennent de plus en plus une simple distraction. Ces montagnes abritaient la seule mine de mica de Grande-Bretagne, utilisée pour fabriquer les pare-brise des Spitfire pendant la Seconde Guerre mondiale.
Commerçant avec un troupeau de bovins des Highlands, j'arrive au village et je suis soutenu par un signe de défi : un modeste monument dédié aux « Sept hommes de Knoydart », qui ont affronté le célèbre propriétaire terrien Lord Brocket lors d'un audacieux raid terrestre en 1948. Finalement perdu au tribunal, mais quelques années plus tard, Brocket avait disparu. La flamme avait été allumée.
Dans la continuité de cet esprit, les sœurs Isla et Rhona Miller, dont les visages radieux illuminent Knoydart Pottery and Tearoom, l'une des entreprises locales florissantes depuis que l'achat d'un terrain communautaire a été obtenu en 1999. « Avec la propriété communautaire est né un nouvel espoir et la possibilité d'avoir plus de contrôle sur nos vies, de travailler ensemble pour améliorer les choses plutôt que d'être dirigé par un propriétaire foncier souvent éloigné », explique Isla. « Les inscriptions scolaires doublent cette année… et nous constatons que ceux qui sont partis reviennent. »
Je vois d'autres pousses vertes dans le magasin communautaire, la nouvelle salle communautaire et à The Table, une « sitooterie » communautaire, construite grâce à davantage de défis après la détérioration des relations avec l'ancien propriétaire d'Old Forge. Miller me parle d'une nouvelle initiative, Scoto (Scottish Community Tourism), qui fédère des communautés comme Knoydart et accueille les touristes en tant qu'« habitants temporaires ». Ce n'est pas une blague de l'office de tourisme : les visiteurs se sentent vraiment les bienvenus dans cette communauté.
Je récupère enfin ma pinte chez Old Forge. C'est une IPA (Inverie pale ale) de la nouvelle brasserie juste en bas de la rue. Je trinque avec Davie Newton, qui gère la résurrection d'Old Forge et est directeur de la Fondation Knoydart, qui gère une communauté dotée de projets hydroélectriques, forestiers et de réensauvagement.
Désignant les terres qui nous entourent, Newton plisse les yeux et déclare : « Avant, vous ne pouviez pas marcher 800 mètres à Knoydart sans être accueilli dans une maison.
Je vais porter un toast à ça.
Carte Google de l'itinéraire.
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début Heure de Kinloch
Fin L'ancienne forge, Inverie
Distance 15 milles
Temps deux jours
Tpromotion totale 1 039 mètres
Difficulté Difficile
La pub
The Old Forge est une merveille blanchie à la chaux sur le front de mer d'Inverie. C'est le joyeux pub écossais de Central Casting, célèbre pour accueillir les promeneurs, les orphelins, les clochards, les marins et tout le reste. Les séances de musique live sont célèbres, avec un piano et des guitares aux murs si vous avez envie d'y aller. Même si vous ne le faites pas, vous pourriez vous faire prendre. En plus de la bière Knoydart, ils proposent des bières de la brasserie Isle of Eigg, sur l'île communautaire de l'autre côté de l'eau. Il y a aussi des boissons décentes, à déguster au coucher du soleil dans le café en plein air. La cuisine est en cours de rénovation. Pendant ce temps, il y a des soirées pizza au salon de thé le mercredi et des fish and chips le vendredi. Vous pouvez apporter votre nourriture ; en fait, il est toujours le bienvenu dans le pub le plus isolé du continent britannique.
theoldforgecbs.org
Où loger
Dormez sur vos deux oreilles dans le nouveau Wee Hooses, propriété de la communauté, à 10 minutes à pied à l'ouest du pub, tout en versant de l'argent à la Fondation Knoydart. Ces oasis de style Tardis sont revêtues de bois Knoydart, disposent d'une table à manger compacte, offrent un espace de couchage pour quatre personnes (un lit double et un lit superposé), une terrasse en bois et un poêle à bois. Un sentier pédestre serpente derrière Wee Hooses et rejoint l'itinéraire « Knoydart in a Knutshell » qui explore le village.
Petites houes à partir de 120 £, knoydart.org
notes d'itinéraire
Il s'agit d'une randonnée difficile en terrain sauvage et isolé et tous les marcheurs doivent être bien équipés et préparés. Une carte et une boussole doivent être emportées, idéalement avec plusieurs membres du groupe pouvant les utiliser. Laissez toujours votre ETA à quelqu’un.
Les ferries pour Mallaig avec Western Isles Cruises relient Inverie à la gare de Mallaig en une demi-heure. Les trains Scotrail se connectent avec le Caledonian Sleeper à Londres à Fort William.
